সেন্টমার্টিন ভ্রমন ১৯৯৪, ৬ তরুনের এক স্বপ্নীল অভিযাত্রা

সেন্টমার্টিন ভ্রমনঃ ১৯৯৪ সংস্করন


ভনিতা

পাঠকঃ সেন্টমার্টিনের গল্প শুনাইবেন? দুরো মিয়া, মার কাছে মাসীর গল্প করেন! কত কত বার গেছি। কোন ব্যাপারস হইলো? টেকনাফ গিয়া 'কেয়ারী সিন্দবাদ' বা 'কুতুবদিয়া' জাহাজে চইড়া বসেন, এক ঘন্টার যাত্রায় ঝাঁ কইরা পৌঁছায়া যাইবেন প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন। তীরে নাইমা হাত বাড়াইলেই নাওয়া-খাওয়া-শোয়ার জায়গা। সেন্টমার্টিনে এখন ভুরি ভুরি হোটেল রেষ্টুরেন্ট। বুকিং তো ঢাকায় বইসাই দেয়া যায়।

লেখকঃ ওক্কে, আপনে গেছেন আপনার কাছে মাফ চাই, কিন্তু এখনো তো বহুত মানুষ যায় নাই, তাদের সাথে একটু গপ্পো মারতে চাই। ২০০৯ সালে বইসা ১৯৯৪ সালের সেন্টমার্টিনের গপ্পো মারতে ইচ্ছা হয়। খুব কি খারাপ হইবো?

পাঠকঃ নাহ, তা খারাপ হইবো না, তয় আপনের কাম আপনি করেন, আমি চা খাইয়া আসি।

[বিঃদ্রঃ বেশীরভাগ চা খেতে চইলা গেলে কিন্তুক লেখা বন কইরা দিতে হবে ]


ছয় মজারু অভিযাত্রী

ছেলেবেলায় রবিনসন ক্রুসো পড়ার পর থেকে দ্বীপ ভ্রমনের স্বপ্নটা মাথার ভিতরে ঘুরপাক খেতে থাকে। ঘুরপাক খায় কিন্তু উপায় হয় না। কারন সাগর-মহাসাগরে গিয়ে দ্বীপ খোঁজার সুযোগ কই। একদিন কোথায় জানি সেন্টমার্টিনের সরস গল্প পড়ে মাথা গরম হয়ে গেল। খাইছে, এই দেশেও তো মজারু দ্বীপ আছে! তবে সেখানে পাহাড়-টাহাড় নাই। কেবল প্রবাল পাথরের রঙিন বাগান আছে লেগুনের তলদেশে। সেখানে নানা বর্নের মাছেরা ঘুরে বেড়ায় যা কূলে বসেও দেখা যায়। এরকম দৃশ্য ডিসকভারী বা জিওগ্রাফিক চ্যানেল ছাড়া আর কোথাও দেখিনি। তবে আমার কাছে এর মূল আকর্ষন হলো সভ্য জগত থেকে তার দুরবর্তী অবস্থান। একেবারে জনমানবহীন না হলেও সভ্য জগত থেকে প্রায়-বিচ্ছিন্নতাই দ্বীপটাকে অনন্য করলো আমার কাছে। কিন্তু জানা শোনার মধ্যে কেউ যায়নি বলে কিভাবে যেতে হবে তার কোন দিশামিশা পাচ্ছিলাম না। তাই সেন্টমার্টিন নিয়ে যেখানে যত লেখা পেতাম গোগ্রাসে গিলে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে লাগলাম।

স্বপ্ন দেখতে দেখতেই বছর কয়েক কেটে গেল, সুযোগ মিললো না। মিলবে ক্যামনে, লোকজন বলে সাগর পাড়ি দিয়ে এরকম অজ দ্বীপে বেড়াতে যাওয়া একটা আকাম। বইয়ের অ্যাডভেঞ্চারে অনেকের প্রানে বান ডাকে, কিন্তু বাস্তব অ্যাডভেঞ্চারে কেউ নেই। নানান আক্কেলীয় অজুহাতে এড়িয়ে গেল। আবার আমিও এরকম একটা জায়গায় একা একা যাবার ভরসা পাচ্ছিলাম না।

একদিন হঠাৎই উপায়টা বেরিয়ে এল। ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষ দিক তখন। আমার সবচেয়ে ভ্রমনপিয়াসী বন্ধু সমীরের সাথে দেখা, তাকে বলামাত্র এক লাফে রাজী সে। যদিও সেন্টমার্টিন ভ্রমনের সবচেয়ে নিরাপদ সময় পেরিয়ে গেছে তখন (মাঝ ডিসেম্বর থেকে মাঝ জানুয়ারী সবচেয়ে উত্তম সময়)। তবু সমীরকে জোটাতে পেরে আমি বুকে সাহস পেলাম। লোক বাড়লে এরকম ভ্রমন রসময় হয়। আর কেউ রাজী হয় নি শুনে সে বললো 'চিন্তা করিস না, আমি কি করি দেখ'।

সমীরের তাজ্জব কেরামতিতে দুই দিনের মাথায় আমাদের অভিযাত্রী ৬ জনে দাঁড়ালো। এর মধ্যে আমার এক খালাতো ভাইও ম্যানেজড হয়ে দলে যুক্ত হয়েছে। দ্রুত মাষ্টার প্ল্যান করা হলো। সমীর দলনেতা হিসেবে রুট-বাজেট-টিকেট ইত্যাদি কাজ ভাগ করে দিল সবার মধ্যে। মাথাপিছু ৫০০ টাকা বাজেট। কম লাগে? কিন্তু এই টেকা জোগাড় করতেই অনেকের বাবার পকেট কাটার কাছাকাছি হলো। বাট হু কেয়ারস।

সেন্টমার্টিন অভিযানে সমীরের এত আত্মবিশ্বাসের মূল উৎস তার এক দুর সম্পর্কিত আত্মীয় 'বাবলু ভাই'। বাবলু ভাই টেকনাফে এক ফিশিং কোম্পানীর কর্মকর্তা। সমীরের মতে টেকনাফ পর্যন্ত যেতে পারলেই আমাদের কাজ শেষ। বাকী রাস্তা বাবলু ভাইই ঠিক করে দেবেন। শুধু সেন্টমার্টিন না চাইলে নাকি তিনি আকিয়াব রেঙ্গুনেও পাঠাতে পারেন আমাদের। নাসাকা বাহিনীর সাথেও তার খায়-খাতির আছে। আমরা সেই অজানা শক্তিধর বাবলু ভাইয়ের উপর ভরসা করে প্রস্তুতি চুড়ান্ত করলাম। মার্চের প্রথম সপ্তাহেই যাত্রা। সমীর বাবলু ভাইকে বলেছিল আমরা যাবো, তবে সঠিক দিন তারিখ দিতে পারেনি।

মুরব্বীদের অযাচিত হস্তক্ষেপ এড়াতে ছয়জনের কেউই বাসায় বলিনি যে আমরা সেন্টমার্টিন যাচ্ছি। বলেছি কক্সবাজার যাচ্ছি - বড়জোর টেকনাফ পর্যন্ত যেতে পারি। যাত্রার আগের দিন মাসুমের বাবা বাধ সাধলো টেকনাফের কথা জেনে। বড়লোক বাবার আদরের সন্তান মাসুম। টেকনাফ গিয়ে কোথায় থাকবে, কী খাবে, অজানা অচেনা জায়গা। ওদিকে টিকেট করা হয়ে গেছে সবার জন্য। মাসুমকে ফেলে যেতে চায় না কেউ। শেষমেষ রাতে ওর বাসায় গিয়ে চাচাজানকে অনেক বুঝিয়ে আমি ওর জীবনের উপর যত হুমকি আছে তার দায় দায়িত্ব ঘাড় পেতে নিয়ে রাজী করালাম। ওরে বাপস্!! হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো সবাই।

পরদিন সকালে আগ্রাবাদের বাসা থেকে রওনা দিয়ে বহদ্দারহাট পৌছালাম নটার দিকে। সৌদিয়ার ঝকঝকে নতুন চেয়ারকোচ। আসন ব্যবস্থা খুবই চমৎকার। আমাদের মনটা ফুরফুরা। শখের পর্যটকগন আসছেন কাঁধে ব্যাগ ঝোলা ঝুলিয়ে। খুশীতে বত্রিশ দাঁতের অন্ততঃ গোটা তিরিশেক বেরিয়ে আছে একেকজনের। গুনে দেখলাম পাঁচজন পৌঁছেছে। ছয়জন হবার কথা। কে আসে নাই? ইকবাল। বাস ছাড়ার মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী। কাট মারলো নাকি শালা? দুশ্চিন্তায় পড়লাম। শেষকালে বিশ্বাসঘাতকতা করলো!

আমরা খচ খচ মনে বাসে উঠে বসলাম। একটা সিট খালি। বাসটা হর্ন দিচ্ছে, ছেড়ে দেবে। তখুনি বাসের পাশে একটা টেক্সী এসে দাঁড়ালো। টেক্সী থেকে নামলেন মান্যবর ইকবাল হোসেন। কাঁধে ট্রাভেল ব্যাগ, কিন্তু হাতে ওটা কী? কমলা রঙের চৌকোনা খন্ড খন্ড মালার মতো গাঁথা। চেনা চেনাও লাগলো। কাছে আসতেই চিনতে পারলাম। আরে! এ তো লাইফ জ্যাকেট। ব্যাটা বিরাট বুদ্ধিমান তো? সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দ্বীপে যাবো জীবন থাকবে হুমকির মুখে। সেখানে জীবন বাঁচাবে লাইফ জ্যাকেট। পুলকিত হলাম ওর বুদ্ধির বহর দেখে। সে দাঁত কেলিয়ে জানালো - ''আরে ওটা জোগাড় করতে করতেই তো দেরী হয়ে গেল।'

"ওই ব্যাটা, একটা লাইফ জ্যাকেট আনলি ক্যান, মানুষ কয়জন আমরা, সবাই ডুইবা মরবো আর তুই বাঁইচা থাকবি? ফাজিল কোথাকার!" সমীর খোঁচানো শুরু করলো।

"অসুবিধা নাই, ডুইবা যাওনের সুময় আমরা ওরে জড়াইয়া ধইরা মরবো।" জুনায়েদ নির্বিকার জানালো।

হাসির হল্লা উঠলো বাসে। ইকবাল লাইফ জ্যাকেটটা মাথার উপরের র‌্যাকে ঝুলিয়ে বসে পড়লো মাসুমের পাশে। গাড়ীর সকল যাত্রীদের চোখে দর্শনীয় কমলা বস্তু হয়ে উজ্জলতা ছড়াতে লাগলো জিনিসটা। পরবর্তীতে এই বস্তুটাই আমাদের প্রচুর আনন্দের খোরাক জুগিয়েছে পুরো ভ্রমনে।

কক্সবাজারে পৌঁছাতেই দুপুর গড়িয়ে গেল। খিদের চোটে পেটের ভেতর পিঁপড়ে ডাকছিল। বাস ষ্ট্যান্ডের লাগোয়া রেষ্টুরেন্টে লাল ঝোলের গরু মাংস দিয়ে হুপহাপ খেয়ে নিলাম সবাই। তারপর? টেকনাফ কী আজকে যাবো না কালকে? তর্কবিতর্কে 'আজকে যাবো' জিতে গেল। তবে তার আগে বীচে ঘুরে আসি। টেকনাফের শেষ বাস পাঁচটায়। আমরা ব্যাগগুলো বাস কাউন্টারে রেখে বীচে গেলাম। ঘন্টা খানেক ঘুরে পাঁচটার আগে ফিরে টেকনাফ বাস ষ্ট্যান্ডে গিয়ে সবচেয়ে আরামদায়ক বাস পছন্দ করতে লেগে গেল সবাই। টেকনাফ যাবার সবচেয়ে ভালো বাসগুলোকে বলা হয় লালবোর্ড সার্ভিস।

টিকেট করে স্পেশাল লালবোর্ডে উঠলাম সবাই। গুলিস্তান রুটের মিনিবাসের চেয়ে একটু বড় হবে। তবে বাসের ভেতরে সোজা হওয়া নিষেধ। দাঁড়াতে হয় ঘাঁড় গুজে- কোমর বাঁকিয়ে, বসতে হয় হাঁটুযুগল পেটের ভেতর সেঁদিয়ে। সবাই একসাথে বসার জন্য শেষের দিকের খালি সীটগুলো বেছে নিলাম। বসতে গিয়ে টের পেলাম লালবোর্ডের ঠেলা। সিট ক্যাপাসিটির বাস, কিন্তু 'সিট ক্যাপাসিটি' ঘোষনাটা আজকালকার মোবাইল কোম্পানীদের মতো -'শর্ত প্রযোজ্য'। মানে সিট পূর্ন হবার আগ পর্যন্তই এই ঘোষনা প্রযোজ্য। সিট পুরা হওয়ামাত্র গনতান্ত্রিক হুড়াহুড়ি লেগে গেল বাসে। 'জোর যার বাস তার' পদ্ধতিতে তিন মিনিটের মধ্যে জনতা লালবোর্ডকে মুড়ির টিন বানিয়ে দিল। ছাড়ার আগে এমন কমপ্যাক্ট হলো যে এই বাস খাদে টাদে পড়ে গেলেও আমরা জানটা নিয়ে আটকে থাকবো সিটের চিপায়।

বাসের সিটগুলো সম্ভবত হাঁটুবিহীন মানবদের জন্য বানানো। এটার সিট নির্মাতা শুধু পাছা রাখার জায়গার কথা ভেবেছে। পাছা থেকে উরু হয়ে হাটু পর্যন্ত দেড়ফুট দৈর্ঘ্যের একটা হাড় বয়ে গেছে সেটার কথা নির্মাতার মনে ছিল না। যাই হোক হাঁটুযুগল ভাঁজ করে উরুটা যথাসম্ভব পেটের ভেতর সেঁদিয়ে পাঁচজন বসলাম ঠেসেঠুসে। সমীর তো বসতেই পারলো না। কারন সৃষ্টিকর্তা ওর উরু পেট আমাদের চেয়ে এক সাইজ করে বড় বানিয়েছিল।

বসেই মনে পড়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইটালী সরকার সিসিলিতে মাফিয়াদের উপদ্রপ কমানোর জন্য একটা অদ্ভুত কঠোর শাস্তি প্রচলন করেছিল। কেসাট্টা নামের ওই শাস্তিটা ছিল অপরাধীকে দেড়ফুট বাই দুইফুট একটা লোহার বাক্সে যে কোনভাবে ঠেসে ঢুকিয়ে দেয়া। ওই বাক্সে ঢোকাতে গিয়ে কয়টা হাড়গোড় ভাঙবে সেটা বিবেচনায় আসবে না। যারা ওই শাস্তি একবার পেয়েছে তাদের হাড়গোড় যে একটাও আস্ত থাকেনি সেটা বলাই বাহুল্য। সেই শাস্তিটা মুর্তিমান আতংক ছিল মাফিয়াদের জন্য। সেই কারনেই বোধহয় অনেক মাফিয়া ডন আটলান্টিক পেরিয়ে আমেরিকায় পাড়ি জমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। লালবোর্ড সার্ভিস আজকে আমাদেরকেও কেসাট্টা সেবা দিয়ে টেকনাফের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে।

তবে অল্পক্ষন পরেই ভুলে গেলাম হাঁটুযন্ত্রনা যখন দন্ডায়মান জনতার মনোযোগ ইকবালের কমলা রঙের লাইফ জ্যাকেটের প্রতি আকৃষ্ট হলো। শুরু হলো জনতার প্রশ্নমালা। উত্তরদাতা কিন্তু ইকবাল নয়, সমীর। লাইফ জ্যাকেটের দিকে আঙুল দিয়ে জনতার প্রশ্ন শুরুঃ

-ইবা কি( এইটা কী?)
-ইবা লাইফ জ্যাকেট (এটা লাইফ জ্যাকেট)
-বুঝজি ত, ইবা দিয়েরে কী গরিবান (জানি, এটা দিয়ে কী করবেন)
-ইবা ফরিয়েনে সাগরত মিদ্দি হাবুডুবু কেইল্লুম( এটা পরে সাগরে হাবুডুবু খেলবো)
-অনেরা হন্ডে যাইবেন (আপনারা কোথায় যাবেন)
-টেকনাফ
-এন্ডে কী (ওখানে কী)
-বেড়াইতাম যাইদ্দি
-টেকনাফত বেড়াইবার কী আছে? (টেকনাফে দেখার কী আছে)
-এন্ডেততুন আঁরা সেন্টমার্টিন যাইয়ুম (ওখান থেকে আমরা সেন্টমার্টিন যাবো)
-অবুক সেনমাটিন? এন্ডে কিল্লাই, মাতা ফল অই গেইউগুই নি? (সেন্টমার্টিন কেন? মাথা খারাপ হয়নি তো)
-ক্যায়া? অসুবিধা কী (কেন অসুবিধা কী)
-অমা, তোঁয়ারা ন জানো? এন্ডে তে বেয়াক ডাহাইত জাইল্যা (ওমা, তোমরা জানো না? ওখানে সব ডাকাত আর জেলে)
-ডাহাইত আঁরারে কিছু গইরতু ন, আঁরার লগে খান বাহাদুরর নাতি আছে (ডাকাত আমাদের কিছু করবে না, আমাদের সাথে খান বাহাদুরের নাতি আছে)
-তেঁই হন (উনি কে?)
-ওই যে উইবা খানবাদুরর ১৭ তম নাতি (ওইতো ওটা খানবাহাদুরের ১৭তম বংশধর)

সমীর মাসুমের দিকে আঙুল তুলে দেখালো। ইকবাল, জুনায়েদ আর আমি পেট চেপে হেসে উঠলাম। মাসুম খানবাহাদুর শুনে রাগে কটমট করছে। খান বাহাদুরের একটা ঘটনা আছে। একদিন জুনায়েদ আর মাসুম বসে গল্প করছিল। এক পর্যায়ে দুজনের বংশ মর্যাদার কথা এসে যায়। দুজনেই দাবী করে তারা খান্দানে উঁচু। জুনায়েদ বললো তাদের বংশের কোন পুরুষ খানবাহাদুর উপাধি পেয়েছিল। অমনি মাসুম বললো তার বাবা খানবাহাদুরের সরাসরি ১৭তম বংশধর। জুনায়েদ এই তথ্যটা বন্ধুমহলে প্রচার করে এবং মাসুম খান বাহাদুর ১৭ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। কেউ কেউ খান-সেভেনটিনও বলে। মাসুমকে ক্ষেপানোর মোক্ষম অস্ত্র এটি। এখন লোক ভর্তি বাসের ভেতর সবাই যখন হেসে উঠলো তখন মাসুমের চেহারাটা দেখার মতো হলো।

বাস ছেড়েছে বেশ আগেই। সন্ধ্যা নেমে গেছে। অন্ধকার চিরে টেকনাফের সরু রাস্তায় চলছে লালবোর্ড। সমীর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে জুনায়েদের কোলে বসে পড়লো। জুনায়েদ বসেছি বাসের মাঝখানের আইলের সোজা শেষ সিটে। পুরো বাসে সমীরের বসার একমাত্র সিট।জুনায়েদ ওজন সইতে না পেরে খিস্তি করে সিট ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেল। সিট বেদখল। আমরা যখন গল্পে মশগুল তখন ইকবাল হঠাৎ যেন কার উদ্দেশ্য হাঁক দিয়ে উঠলো। তাকিয়ে দেখি এক লোক উপরে ঝোলানো লাইফ জ্যাকেটের ফোমগুলো টিপছে-

-কী রে ভাই টিবাটিবি গইত্তা লাইগ্গু ক্যা(কিরে ভাই টিপাটিপি করেন কেন?)
-বিতুরে ফানি আছেনি ছাইদ্দি (ভেতরে পানি আছে কিনা দেখছি)
-ফানি ক্যানে তাইবু (পানি কেন থাকবে)
-ফানির জিনিসত ফানি ন থাইবু না? (পানির জিনিসে পানি থাকবে না?)
-ইবা আইজু ফানিত ন নামে(এটা এখনো পানিতে নামেনি)
-অ তইলে ইবা বাসল্লাই বানাইয়েদে (তাইলে এটা বাসের জন্য বানানো)

বাসের জনতার মধ্যে একচোট হাসির ছররা বয়ে গেল, আমরাও মজা পেলাম। ইকবাল চুপ মেরে গেল। জুনায়েদ ইকবালকে বললো, "তুই লাইফজ্যাকেটটা পরে ফেল। বাসটা যদি নাফ নদীতে পড়ে যায়, কাজে দেবে, নইলে পরে পস্তাবি" শুনে ইকবাল মারমুখী হয়ে ঘুষি পাকালো।

বাস চলছে। যাত্রীদের কোলাহল আস্তে আস্তে কমে আসছে। বাইরে তাকিয়ে দেখি নিকষ কালো অন্ধকার। কোন জায়গায় আছি বোঝার উপায় নেই। পাহাড় জঙ্গলের মাঝ দিয়ে বাস এগিয়ে যাচ্ছে। এই পথে নাকি সন্ধ্যের পর ডাকাত নামে। সরু রাস্তায় গাছ ফেলে লাইন ধরে দশ পনেরটা গাড়ী একসাথে গনডাকাতি করে। গা শির শির করে উঠলো একটু। কোথাও বাস থামলে কিংবা গতি কমালে আঁতকে উঠছে সবাই। যাত্রীরা কেউ কেউ এখন আমাদের সন্দেহের চোখে দেখছে। কারন এই মুহুর্তে সবাই চুপ মেরে আছে। আবার আমরাও ভয় পাচ্ছি যাত্রীদের মধ্যে কেউ ডাকাত আছে কি না। দাঁড়ানো যাত্রীদের মধ্যে খালি গা এবং মলিন জামাচোপড় পরা যাত্রীই বেশী এখানে। তাদের কেউ কী ডাকাত দলের সদস্য হতে পারে?

এরকম বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলা চলতে চলতে বাসটা একটা বাজার ধরনের জায়গায় পৌছে গেল। লোকজন দোকানপাট দেখা যাচ্ছে। কলকোলাহলময় জায়গা। এটাই টেকনাফের প্রানকেন্দ্র। আলো ছায়াময় বাজারটিতে আমাদের যাত্রার আপাতঃ সমাপ্তি ঘটলো। এই প্রথম এসেছি বাংলাদেশের সবচেয়ে দক্ষিনের নগর টেকনাফে। রাস্তাঘাট কিছু চিনিনা। বাস থেকে নেমে অনিশ্চিত গন্তব্যের উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করলাম।




টেকনাফে বেপথু হাঁটা

টেকনাফ তো নামলাম। এবার? বাবলু ভাইরে কই পাই? শুরু হলো খোঁজ। অত সোজা না। মোবাইল যুগ হলে মাঝপথেই ফট করে মোবাইল করে দিতাম- "আমরা পেরায় আইসা পড়ছি ভাইজান, আপনে অ্যাটাচ বাথের তিনটা ডাবল রুম, ডিনারে সামান্য চিংড়ি ভুনার সাথে বেগুন ভর্তা আর কলিজার সাথে অল্প মগজের ঘুনঘুনি অর্ডার দিয়া দেন, রূপচান্দা মাছের ঝামেলায় যাবার দরকার নাই, আজ রুচি নাই, বেশী খেতে পারবো না। আইসা জাষ্ট বইসা পড়বো টেবিলে।"

কিন্তু সেই যুগে মোবাইল ছিল না। টিএন্ডটির ফোনও মেলা ভার। মোটকথা বাবলু ভাই জানেই না আমরা এসে পড়েছি। তাকে খুঁজতে একমাত্র ভরসা তাঁর ও তাঁর কোম্পানীর নাম। সমীর বলেছিল- টেকনাফ ছোট জায়গা, বাবলু ভাইকে এক নামে চেনে সবাই। জিজ্ঞেস করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছি। এ পথ, সে পথ ঘুরতে ঘুরতে গ্রাম্য মেঠো পথে চলে এলাম। তবু বাবলু ভাইয়ের মৎস্য খামারের দেখা নেই। পরে জেনেছি এখানকার লোকজনের দুরত্বজ্ঞান আমাদের চেয়ে ভিন্ন। কেউ যদি বলে 'এই একটু সামনে', তাইলে বুঝতে হবে মাইলখানেক। কেউ যদি বলে - 'মাইলখানেক', তাহলে বুঝতে হবে মাইল পাঁচেকের কম না।

ইটের রাস্তাটা যেখানে শেষ সেখানে পৌছে সেখানে একজনকে জিজ্ঞেস করতে সে নির্দেশক আঙুলটা অসীমের দিকে তুলে ইঙ্গিত করলো দুর প্রান্তরের মাঝখানে টিমটিম করে জ্বলতে থাকা একটা বাতির দিকে। 'উই দেহা যাদ্দে ওন্ডে'(ওই দেখা যাচ্ছে ওখানে)। খোলা প্রান্তরে নেমে গেলাম সবাই। উপরে এক আকাশ ভর্তি তারার মেলা। কী স্পষ্ট একেকটা তারা। বিপুল এই মহাবিশ্বে যেন আমরা কজন ছাড়া আর কেউ যেন নেই। জনমানবহীন খোলা ময়দান। ঠান্ডা গা শির শির করা বাতাস। অদ্ভুত অনুভুতির দোলা দেহে মনে। কোথায় যাচ্ছি জানি না। এখানে কী বাবলু ভাই আছে? অচেনা একটা জায়গায় অনিশ্চিত গন্তব্যে হাঁটছি অথচ এটা নিয়ে কারো দুশ্চিন্তা নেই। জুনায়েদ তো রীতিমতো গান ধরেছে। ইকবাল এক কাঁধে ব্যাগ আরেক কাঁধে লাইফ জ্যাকেট নিয়ে হাঁটছে।

বাতিটা অত কাছে ছিল না। যেতে প্রায় দশ মিনিট লাগলো। অসমতল প্রান্তরে হোঁচট খেতে খেতে যখন বাতির কাছাকাছি পৌঁছালাম দেখলাম লাইন ধরে বেশ কয়েকটা বাঁশের তৈরী ঘর ওখানে। কোন সাইনবোর্ড নেই। এই কী সেই বাবলু ভাইয়ের আস্তানা? অবশেষে খুঁজে পেলাম? মনটা ফুরফুরা হয়ে উঠছিল। এক ঘন্টার মতো এলোপাথাড়ি হাঁটা হয়েছে। এবার বিশ্রাম নেয়া যাবে। যে ঘরটার সামনে বাতি জ্বলছিল তার কাছে গিয়ে সমীর 'বাবলু ভাই' বলে হাঁক দিল। ভেতর থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই। আবারও ডাক। নাহ, কেউ সাড়া দিল না। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। মানে ভেতরে লোক আছে, কিন্তু আওয়াজ দিচ্ছে না। আজব! হঠাৎ করে ভেতরে লাইট বন্ধ হয়ে গেল, ধুপধাপ শব্দ হলো, সম্ভবত পেছনের দরজা খুলে কেউ ছুটে বেরিয়ে গেল। আমরা ঘটনাটা বুঝলাম না। সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম। সমীরের পোষাক এবং চুলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সন্দেহ হলো, ভেতরের লোকটা ওকে বিডিআর মনে করেনি তো? সমীরের গায়ের খাকি জ্যাকেটটা দেখতে বিডিআরের পোষাকের মতো। ওর মাথার ছোট করে ছাঁটা চুল, লম্বা চওড়া শরীর দেখে সন্দেহ করতেই পারে। টেকনাফের নানা জায়গায় চোরাচালানী ভর্তি। ওই ব্যাটাও নিশ্চয়ই চোরাচালানী ছিল। ভেবেছে বিডিআর রেইড দিছে, সাথে সাথে ভেগেছে। চারপাশ ঘুরে বুঝলাম এটা মৎস্য খামার নয়। ভুল তথ্য ছিল।

এইবার আমরা পুরোপুরি দিশাহীন। ক্লান্ততে বসে পড়লাম একটা আলের উপর। এখানে তো আর আশা নেই। বাবলুভাইকে সারারাত খুঁজলেও পাওয়া যাবে না এভাবে। ভীষন বোকামি হয়ে গেছে। কলোনীতে একবার বাসা খুঁজতে এসে এক লোক ঠিকানা বলতে পারছিল না। শুধু নামটাই জানে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম লোকটার অন্ততঃ একটা বৈশিষ্ট্য বলে যাতে চিনতে পারি। সে বললো, 'আগে লুঙ্গি পরতো, এখন প্যান্ট পরে।' দীর্ঘদিন ঘটনাটা কৌতুক হিসেবে ব্যবহার করেছি কলোনীর লোকজন। আজকে বাবলু ভাই অনুসন্ধানটা প্রায় সেরকমই হলো। আবার ফিরে যেতে হবে শহরে যেখান থেকে শুরু করেছি। তবে শেষবার চেষ্টা করে দেখা যাক।

আবারো বেপথু হাঁটা। এই বিশাল মাঠের কোথাও নিশ্চয়ই বাবলু ভাই থাকে। আশায় বুক বেধে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে চারপাশে চোখ বুলাতে বুলাতে এগিয়ে চললাম ছয়জন। কিছুদুর গিয়ে আরেকটা খুপড়ি ঘর দেখা গেল। কেরোসিন কুপি জ্বলছে ভেতরে। বয়স্ক একজন ভাত রাঁধছিল, ফেন উঠা ভাতের সুবাসে আমাদের খিদেটা চাড়া দিল যেন। সমীরকে বললাম একটু দুরে থাকতে। নইলে এইলোকও ভেগে যেতে পারে। আমি এগিয়ে যথাসম্ভব এলাকাবান্ধব স্বরে খুবই ভদ্র ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম বাবলু ভাইয়ের কথা। বুড়ো আমাদের সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখলো একনজর। আমি অভয় দিয়ে বোঝালাম আমরা কত বিপদগ্রস্থ। বাবলুভাই আমাদের কত আত্মীয়। তারপর বুড়ো বিড়বিড় করে যা বললো তার সারমর্ম হলো- সে বাবলু ভাইকে ভালো করেই চেনে। ডানপাশের খানিক দুরের খামারটায় বাবলু ভাই কাজ করে। তবে আজ সকালে বাবলু ভাইকে দেখেছে বার্মা যাওয়ার উদ্দেশ্যে নৌকায় উঠতে। তিনি কখনো দিনে দিনেও চলে আসে, কখনো আবার দু-তিনদিন থেকে আসে।

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন তথ্য যেটা দিল সেটাই আমাদের এই নিশীথ রাতে বেপথু চলার হাত থেকে রক্ষা করলো। বাবলু ভাই রাতে এখানে থাকেন না। রাতে থাকেন টেকনাফ শহরের হোটেল নিরিবিলিতে।


হোটেল নিরিবিলি

মোটামুটি খোশ দিলে ফেরার পথ ধরলাম। পথে একটা ঝুপড়ি দোকান থেকে কলা-বিস্কুট-চা খেয়ে খিদেটা চাপা দিলাম। টেকনাফ শহরে ফিরে হোটেল নিরিবিলি খোঁজ শুরু করলাম। হোটেলটা নামকরন সার্থক করে শহরের একটু বাইরে চমৎকার নিরিবিলি জায়গায় বানানো হয়েছে। তখনকার দিনে টেকনাফের সবচেয়ে ভালো হোটেল। সামনে জাতিসংঘের গাড়ী দাঁড়ানো দেখে এর গুরুত্ব বুঝলাম। হোটেল ম্যানেজারের সাথে পরিচয় ও উদ্দেশ্য জানিয়ে আলাপ করলাম। জানা গেল বাবলু ভাই এখানেই থাকেন, তবে আজকে ফিরবেন কিনা জানেন না। আমরা ফিরে যাচ্ছিলাম। সমীর প্রস্তাব দিল এই হোটেলে রাত কাটাতে। কিন্তু কেউ রাজী না, জাতিসংঘের জীপ যে হোটেলের সামনে থাকে সেটা আমাদের মতো বান্দার জায়গা না। ভাড়া জিজ্ঞেস করে লজ্জা পাবার দরকার নেই। একটা চিৎকাত বোডিং হলেই আমাদের চলবে। হোটেলের ম্যানেজার আমাদের দেখে কিছু একটা আঁচ করলেন। ফিরে যাচ্ছি দেখে তিনি ডাক দিলেন ইশারায়। বাকীদের হোটেলের বাইরে দাঁড় করিয়ে আমি আর সমীর গেলাম।

-আপনারা হোটেলে উঠবেন না?
-জী উঠবো,
-কোন হোটেল
-এখনো ঠিক করি নাই
-আমার এখানেই উঠেন
-না, ঠিক আছে, আমরা অন্য হোটেলে যাবো
-কেন এখানে অসুবিধা কী। এরচেয়ে ভালো হোটেল টেকনাফে পাবেন না
-জানি,
-জানেন, তবু উঠবেন না?
-জী ভাইজান জানি বলেই তো উঠবো না, সামনের গাড়ীগুলো দেখেই বুঝতে পারছি এটা আমাদের জায়গা না (চুপ থেকে মনে মনে বললাম)

আমাকে চুপ থাকতে দেখে ম্যানেজার বললো-
-ভাই, খোলামেলা বলি। আপনার হয়তো ভাবছেন এটা খুব দামী হোটেল। আসলে এখানে দামী লোকেরা থাকেন ঠিকই, কিন্তু ভাড়া একদম কম।
-(তোমার কম মানে তো তিন-চারশো টাকা মনে মনে গজগজ করছি) মুখে বললাম - কম কত?
-আরে ভাই, উঠেন না আগে। ভাড়া অসুবিধা হবে না।
-তবু বলেন একটু শুনি
-আশি।
-কী?
-আশি টাকা
-আশি টাকা কী? (আমি কানটাকে একটু ঝাঁকি দিলাম। ভুল শুনছি না তো?)
-প্রতি রুমের ভাড়া আশি টাকা। এক রুমে দুজন থাকার ব্যবস্থা।

এইটারে কী আসমানী উপহার বলে? রাত প্রায় দশটা বাজে। নিরাশ্রয় ছয় পথহারা অভিযাত্রীকে টেকনাফের অচেনা জগতে ঠাঁই দেবার জন্য এই দেবদুত সম মানুষটা এসে দাঁড়িয়েছে। রুমপিছু আশি টাকা দিয়ে এই চমৎকার হোটেলে আমাদের রাতে ঘুমানোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। মোট তিনটা রুম লাগবে আমাদের। দুজন করে এক রুমে। ছজনের রাত্রিযাপন খরচ ২৪০ টাকা। ক্যালকুলেশান করে নেচে উঠলাম মনে মনে। স্বপ্ন দেখছি না তো? ওদিকে বাকী চারজন বাইরে থেকে আমাদের ইশারায় ডাকছে অন্য হোটেল খুঁজতে যাবার জন্য, এখানে আমাদের পোষাবে না। কাছে গিয়ে হোটেলের ভাড়াটা শুনেই লাফ দিল প্রায়। হোটেলের রুমগুলো বেশ বড় বড়। ফার্নিচারগুলোও মোটামুটি ভাল। প্রতিরুমেই এটাচড বাথ। সার্বক্ষনিক পানি। চমৎকার ব্যবস্থা। শুধু খাবারটা বাইরে খেতে হবে।

গোসল টোসল সেরে ফ্রেশ হয়ে সাড়ে দশটার দিকে খাবার হোটেলের সন্ধানে বেরুলাম। বেরুবার আগে হোটেল ম্যানেজারকে বলে এসেছিলাম পারলে সেন্টমার্টিন যাবার একটা নৌকা ঠিক করে দিতে। বাবলু ভাই রাতে না ফিরলে এটাই একমাত্র উপায়। হোটেল ম্যানেজার খুবই মাই ডিয়ার টাইপ। আশ্বাস দিলেন। খাবার হোটেল খুঁজতে গিয়ে 'আল্লার দান' নামের একটা বাঁশের তৈরী ঝুপড়ি টাইপ হোটেল দেখে ঢুকে পড়লাম, কপালে যা থাকে তাই খাবো। এই অঞ্চলে এর চেয়ে উন্নত হোটেল আশা করা বৃথা। তাছাড়া রাতও অনেক। কিন্তু খেতে গিয়ে পরিবেশনা ও রান্নার মান দেখে রীতিমত মুগ্ধ হলাম। বাংলাদেশের কোথাও এত চমৎকার আতিথেয়তা পাইনি কোন রেষ্টুরেন্টে। টেবিলে টেবিলে গিয়ে বাটিতে করে হাত ধুইয়ে দেয়ার ঘরোয়া আতিথ্য কোথায় পাবো? খাওয়ার শুরুতে প্রত্যেক প্লেটে শাক আর ভর্তা দেয়া হলো, ডাল আর সালাদ তো আছেই। শুনে অবাক হয়ে যাই ওই শাক-ডাল-সালাদ-ভর্তা ফ্রী! তারপর মুল আইটেম আসলো। কেউ ছোট চিংড়ী, কেউ রূপচাঁদা, কেউবা মাংস নিল। পরিমানে বানিজ্যিক কৃপনতা দুরে থাক বাটি ভর্তি করে এত বেহিসাবি তরকারী দিল ঢাকা চট্টগ্রাম শহরে কল্পনাও করা যায় না। পেট পুজোটা খাসাই হলো।

খাওয়া সেরে টিমটিমে অন্ধকারে টেকনাফ শহর ঘুরতে বেরুলাম। বেশীরভাগ দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। সেন্টমার্টিন যাবার জন্য প্রয়োজনীয় যা যা লাগবে কিনে ফেলতে হবে রাতেই। বিস্কুট কলা চিড়া, মোমবাতি, টর্চলাইট, ব্যাটারী, মশার কয়েল ইত্যাদি অনেক হাবিজাবি। সভ্যতা বিবর্জিত কোন জায়গায় সভ্য মানুষদের যেন কোন অসুবিধা না হয়। কেনাকাটা করে ফেরার পথে জুনায়েদ আর মাসুম বললো - আমরা একটু বার্মিজ মার্কেট ঘুরে আসি। এত রাতেও শালাদের মার্কেটিং খায়েশ দেখে গা জ্বলে গেল।

ঘুরতে ঘুরতে আমাদের মতো আরেকটা বাউন্ডুলে দলের দেখা পেলাম। কথা বললাম উৎসাহী হয়ে। দলটা ভারী হবে এদেরকে সাথে পেলে। জানলাম ওরা ঢাকা থেকে এসেছে। প্রস্তাব দিলাম চলেন একসাথে যাই। কিন্তু ছেলেগুলো উচ্চমার্গীয় আঁতেল। প্রায় নাক সিটকে আমাদের ঝেড়ে ফেললো। তাদের নাকি বিশেষ ব্যবস্থা আছে ওখানে যাবার। তারা নিজেরাই যাবে সেই ব্যবস্থায়। ওদের কাছে পাত্তা না পেয়ে খানিকটা নিরাশ হলাম। যতদুর খবর পেয়েছি, সেন্টমার্টিনে যাবার একমাত্র বাহন ইঞ্জিন চালিত সাধারন মালবাহী নৌকা কিংবা ট্রলার। কেউ কেউ ডিঙি নৌকা নিয়েও আসা যাওয়া করে। থাকার ব্যবস্থা সম্পর্কে শুনেছি, গ্রামের কারো বাড়ীতে আতিথ্য নিয়ে থাকা যায়, চেয়ারম্যানের বাড়ীতে বাঁশের ঘর আছে কয়েকটা, সেখানেও থাকা যায়। আরেকটা সুখবর হলো, ওখানে একটা প্রাইমারী স্কুল আছে সাইক্লোন শেল্টার হিসেবে বানানো। ওখানেও থাকা যাবে। কিন্তু আমাদের ইচ্ছা সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ শুনে শুনে রাত পার করা। সুতরাং ঘরবাড়ী না হলেও চলবে। সমুদ্রের বালুকাবেলাই আমাদের আশ্রয়।

হোটেলে ফিরে শুতে যাবার আগে ম্যানেজার ডেকে পাঠালেন আমাদের। রিসেপশানে গিয়ে দেখি লুঙ্গির ভেতর শার্ট ইন করা তীক্ষ্ণ চোখের খাটো মতো গাট্টাগোট্টা শরীরের কালো কুচকুচে এক লোক দাঁড়িয়ে। নাম আবদুল্লাহ। আমাদের সেন্টমার্টিন ভ্রমনের কান্ডারী। তার নৌকাতেই আমাদের আগামীকালের দ্বীপযাত্রা। সকালে আমাদেরকে ডেকে নিয়ে যাবে হোটেল থেকে। দারুন ব্যবস্থা। ম্যানেজারকে ধন্যবাদ দিয়ে খোশ দিলে শুতে যাচ্ছি তখন মাসুম আর জুনায়েদ ফিরে এল বার্মিজ মার্কেট থেকে। দুজনের হাতে পত্রিকা মোড়ানো দুটো বোতল। এগুলা নাকি পিত্তশুল দমনকারক বার্মিজ সিরাপ। যা বোঝার বুঝে গেলাম। চেঙিজ খানের দুই বংশধর মাঝরাতে এই স্বাস্থ্যসেবার খোঁজে গিয়েছিল। শালারা, ঢেকি যেখানে যায় সেখানেই........!

যাত্রায় অনিশ্চয়তা

রাত প্রায় একটা তখন। ঘুমটা মাত্র লেগে এসেছে এমন সময় দরজায় খটখট। সমীর দাড়িয়ে আছে, বললো -সুসংবাদ এবং দুঃসংবাদ দুটোই এসেছে। সুসংবাদ- বাবলু ভাই বার্মা থেকে ফিরে এসেছে কিছুক্ষন আগে। দুঃসংবাদ- বাবলু ভাই খবর এনেছেন সমু্দ্রে ৩ নম্বর সিগন্যাল। এখন সেন্টমার্টিন যাওয়া নিরাপদ নয়। সকালে কোন নৌকা ছাড়বে না এখান থেকে, এমনকি খোদ সেন্টমার্টিনের চেয়ারম্যানও তার যাত্রা বাতিল করে টেকনাফ থেকে যাচ্ছেন।

ধুত্তারি! মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল। দমে গেলাম ভেতরে ভেতরে। তীরে এসে তরী ডোবা! কিন্তু করার কিছু নেই। আবহাওয়ার উপর কারো হাত নেই। হতাশা নিয়ে ঘুমোতে গেলাম।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি আকাশের মন মেঘলা। আমাদেরও। সারাদিন কী করবো ভেবে পেলাম না। তবে আমি আর সমীর ঠেঁটা সিদ্ধান্ত নিলাম টেকনাফেই থেকে যাবো সমুদ্র শান্ত না হওয়া এবং শেষ টাকাটা ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। অন্যরা মৌন সম্মতি দিল।

হোটেলের চারপাশটা আবাসিক এলাকা। স্বচ্ছল স্থানীয়দের ঘরবাড়ী। পেছনে একটা বাড়ীতে কুয়ো থেকে পানি তুলতে দেখে মনে পড়ে গেল, মাথিনের কুপ এখানেই কোথাও আছে। নাস্তা করে মাথিনের কুপ দেখতে যাবো ভাবলাম। আল্লার দান হোটেলে ডাল ভাজি আর চাপাতি দিয়ে উত্তম ব্রেকফাষ্ট হলো।

খাওয়া সেরে নিরিবিলির সামনে আসতেই দেখি কাল রাতে দেখা গাট্টা শরীরের লুঙির ভেতরে শার্ট ইন করা কালো কুচকুচে বেঁটে লোকটা বৈঠা হাতে দাঁড়িয়ে সাদা দুপাটি দাঁত বের করে হাসছে- আবদুল্লাহ।

-ওবা ইয়া অনেরা ন যাইবেন? দেরী অই যাইবুগুই তো! (কী ভাই আপনারা যাবেন না? দেরী হয়ে যাবে তো)
-আজিয়া তো নৌকা ন যাইবু, সাগরত ঝড় উইট্টি বলে (আজ তো নৌকা ছাড়বে না, সাগরে নাকি ঝড় উঠছে)
-ঝড় উডিলি কী অইয়ি, হত ঝড় দেখখি, আবদুল্লা এই লেল্লেইট্টা ঝররে ন ডরায় ( ঝড় উঠছে তো কী হয়েছে, কত ঝড় দেখছি, আবদুল্লাহ এইরকম হালকা ঝড়কে ভয় পায় না)
-চেয়ারম্যান সাব ও ন যাইবু, আঁরা যন ঠিক অইবু না? (এমনকি চেয়ারম্যান সাহেবও যাবেন না, আমাদের যাওয়া কী ঠিক হবে?)
-চেয়ারম্যান ন গেইলে আবদুল্লার কী, আবদুল্লাহ যাইবু, অনেরা গেইলে চলন, আঁই পৌঁছাই দিয়ুম দে (চেয়ারম্যান না গেলে তাতে আবদুল্লার কী, আবদুল্লাহ যাবে, আপনারা গেলে চলে, আমি পৌছে দেবো)

আবদুল্লাহর কথা শুনে আশ্বস্ত হতে ইচ্ছে হলো। আমরা আলোচনায় বসলাম। সিদ্ধান্ত হলো- কপালে যা-ই থাকে, আমরা যাবো। দশ মিনিটের মধ্যে গুছিয়ে বেরিয়ে এলাম হোটেল থেকে। নৌকার ঘাট হোটেলের কাছেই। হেঁটেই গেলাম। নৌকায় আরো অনেক যাত্রী উঠছে। টেকনাফ থেকে একমাত্র নৌকা আজকে। এরকম দিনে নাকি একমাত্র আবদুল্লাহর নৌকাই সমুদ্র পাড়ি দিতে পারে। কেন? কিছুক্ষন পরই টের পেয়েছি আবদুল্লাহ কী জিনিস। নৌকাটা বড়সড়ই। সব মিলিয়ে ত্রিশ-চল্লিশজন যেতে পারে। তবে নৌকার অর্ধেকটাই ভর্তি হয়ে আছে ইট, কাঠ আর বাঁশে। এতো এখনই অর্ধেক ডুবে আছে মালপত্রের ভারে। সমুদ্রে গেলে না জানি কী অবস্থা হবে। এ নিয়ে আমরা আবদুল্লাহর কাছে মৃদু আপত্তি জানালাম। সে বললো, এই মালের ওজনেই নৌকাটা আরো নিরাপদ হলো। সমুদ্রে নৌযান যত হালকা তত বিপদজনক। আমাদের তত বোঝার ক্ষমতা নাই। তাই বুঝলাম না। কিন্তু না গিয়েও উপায় নাই। নৌকা বোঝাই মালপত্তরগুলো নাকি হুমায়ুন আহমেদের বাড়ীর জন্য। শুনেছিলাম হুমায়ুন আহমেদও সেন্টমার্টিনের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে একটা বাড়ী বানাবেন। এই তাহলে সেই বাড়ীর মাল মশলা। সমুদ্রবিলাস তৈরী হচ্ছিল। সবাই বসে গেলাম সেই মালপত্তরের ফাঁকে ফোকরে।


উত্তাল সমুদ্র পেরিয়ে

নৌকা ছাড়ার আগ মুহুর্তে কাধে ক্যামেরা ব্যাগ ইত্যাদি ঝুলিয়ে এক ভদ্রলোককে উঠে আসতে দেখলাম। আরে, ইনি তো রুমী ভাই। এলাকার বড় ভাই। টেকনাফে কী একটা মেরিন প্রতিষ্টানে চাকরী করেন। তিনি আমাদের দেখে অবাক। রুমী ভাই সেন্টমার্টিন যাচ্ছেন অফিসিয়াল কাজে সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রানীর ছবি তুলতে। ইকবাল সমুদ্রে বিপদের আশংকার কথা বলতেই 'দুর বোকা' বলে হেসে উড়িয়ে দিলেন। 'দুই তিন ঘন্টার যাত্রা। এটা কোন ব্যাপার হলো? কতবার গেছি। ডালভাত হয়ে গেছে।' আমি আর ইকবাল সাঁতার জানি না। নৌকার মাঝামাঝি বসলাম সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা দেখে। রুমী ভাই আমাদের সামনা সামনি বসলো। আমাদের বাকী চারজনের দুজন বসেছে মাঝি আবদুল্লাহর পাশে সবচেয়ে উচু জায়গায়, আর দুজন আরেকটু নীচে।

নৌকা নাফ নদীতে পড়ার কিছুক্ষনের মধ্যেই ঝলমলে সূর্য হেসে উঠলো আকাশে। আলোর পরশে ভয় কেটে ভ্রমনের আনন্দ জেগে উঠলো। এত সুন্দর একটা নদী আছে বাংলাদেশে!! আশ্চর্য। পানিটা এত সুন্দর কেন? টলটলে নীল। যেন বিশাল একটা সুইমিং পুল। নদীর একপাশে বাংলাদেশ ম্যানগ্রোভ ফরেষ্টে ঘেরা। অন্যপাড়ে বার্মার উঁচু উঁচু পাহাড়। দারুন মনকাড়া সৌন্দর্য। রুমী ভাইয়ের হাতে লম্বা জুমলেন্সের ক্যামেরা। তিনি ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নৌকাটা ছন্দে ছন্দে দুলছে। এই নদীটা অন্য যে কোন নদীর চেয়ে ভিন্ন। এটার সাধারন স্রোতেই অনেক বড় বড় ঢেউ। সমুদ্রের আদলে নদী। শুনেছি এটা নাকি আসলে সমুদ্রেরই সম্প্রসারিত অংশ বিশেষ। তাই প্রকৃতিটা অন্যরকম। পানির রং আকাশী নীল এখানে।

আধাঘন্টা পর আমরা সমুদ্রে পড়লাম। ঢেউয়ের সাইজ বড় হতে লাগলো। নৌকার দুলুনিতে পার্থক্যটা টের পাচ্ছিলাম। আগের ঢেউগুলি রেলগাড়ী ঝমঝম টাইপের ছিল। এখনকার ঢেউগুলি ছন্দ বিহীন। 'তুলে তুলে আছাড় মার' টাইপের। পানির রংটাও বদলে গেছে হঠাৎ করে। সবুজাভ নীল। এটাকে বোধহয় 'ওশান গ্রীন' বলে। অপূর্ব সুন্দর। আগে বিদেশী সিনেমায় এই রঙের পানি দেখে কত আহা উহু করতাম। অথচ নিজের দেশেই এই ঐশ্বর্য পড়ে আছে। দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। শেষ প্রান্ত যেটা দেখা যাচ্ছে সেটার নাম শাহপরী দ্বীপ। সামনে অফুরান সমুদ্র। বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করলো আমাদের নৌকা।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে আছি। কারো মুখে কথা নেই। তবে ঢেউগুলি আস্তে আস্তে বাড়ছিল অবচেতনে সুক্ষ্ণ একটা ভয়ের রেখা জাগিয়ে। সামনে কোন দ্বীপের চিহ্ন নেই। নাকি আছে। ওটা কী? ওই যে দুর দিগন্তে কালো সুতোর মতো দেখা যাচ্ছে। ওটাই কী সেন্টমার্টিন? রুমী ভাই অভয় দিয়ে বললো, 'ঘাবড়াচ্ছো নাকি। আরে এতো সামান্য ঢেউ, ভয়ের কিছু নেই। আমি আছি। সমস্যা হলে বলবো।' রুমী ভাই পাশে থাকাতে ভরসা পেলাম। উনি অভিজ্ঞ মানুষ বিপদের আভাস আগে ভাগেই টের পাবেন। এখনো তেমন বিপদ নাই।

সমুদ্রের ঢেউয়ের প্রকৃতি দেখতে দেখতে আকাশের দিকে খেয়াল করা হয়নি। হঠাৎ খেয়াল করলাম আকাশের প্রকৃতিও বদলে গেছে। সূর্য মুখ লুকিয়েছে কালো মেঘের অন্তরালে। নৌকা যতই সেন্টমার্টিনের কাছাকাছি যাচ্ছে ঢেউয়ের আকারও বাড়ছিল। টেকনাফ ও সেন্টমার্টিন সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে একটা রীফ দ্বারা সংযুক্ত। ফলে এই জায়গায় সমুদ্র সাধারনের চেয়ে একটু উত্তাল থাকে। নৌকাগুলো সরাসরি সেন্টমার্টিনে ভিড়ে না তাই। ঢেউ এড়িয়ে একটু ঘুরে গিয়ে কূলে ভেড়ে। ঢেউয়ের দোলা আশংকাজনক ভাবে বৃদ্ধি পেল। এখন যেটা হচ্ছে সেটা নিছক দোলা নয়। চতুর্মূখী ঝাঁকুনি, সামনে পেছনে, ডাইনে বায়ে। মাঝি আবদুল্লাহর দিকে তাকালাম, সে হাল ধরে নির্বিকার বসে আছে। ঢেউয়ের ঝাপটে নৌকায় পানি পড়ছে। ভিজিয়ে দিচ্ছে যাত্রীদের। ভয়টা এখন স্পষ্ট শির শির করছে। নৌকা কখনো ঢেউয়ের মাথায়, কখনো ঢেউ নৌকার মাথায়। ডাইনে বাইয়ে দুলুনির কারনে নৌকা মাঝে মাঝে ৬০-৭০ ডিগ্রীও কাত হয়ে যাচ্ছে। ভয় পেতে শুরু করেছে যাত্রীদের কেউ কেউ। মাঝির উদ্দেশ্যে চিৎকার করছে। আমার পাশে ইকবাল। সে লাইফজ্যাকেট পরে ফেলেছে। রুমীভাইয়ের চেহারা ভালো ঠেকলো না। ইকবাল বললো তার লাইফজ্যাকেটের ফিতাটা শক্ত করে লাগিয়ে দিতে। আমি জীবনে এই জিনিস লাগাই নি। কোনমতে লাগালাম। সে নীচের খোলের তক্তায় বসলো রুমীভাইয়ের পাশে। রুমী ভাই মুখে কিছু বলছে না। কিন্তু খেয়াল করলাম তাঁর একটা হাত আমার হাটুর উপরটা আকড়ে ধরেছে এবং সেটার চাপ ক্রমশঃ বাড়ছে। আমি আর ভরসা করতে পারলাম না ওনার উপর। বিপদ এত কাছাকাছি এখন কিছু জিজ্ঞেস করে বিব্রত করার মানে হয় না। উনি নিজেই প্রান বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

ত্রিশ চল্লিশজন দুলছি জীবন মরনের দোলায়। পুরো নৌকায় চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে। কেউ বলে যাত্রীদের সামনের দিকে সরে যেতে, কেউ বললো ওজন কমাতে। কেউ বলছে ইট বাঁশ এগুলো ফেলে দিতে। এত কোলাহলের মধ্যেও দেখি আবদুল্লাহ নির্বিকার। বরং সে দুর দিয়ে যাওয়া অন্য নৌকার মাঝিদের 'তোম্মারেচুদিইয়া' বলে খিস্তি করছে। এইটা একটা সেন্টমার্টিনের আদিম জনপ্রিয় গালি। ফিরে এসে অনেকদিন চর্চা করেছি আমরা। আবদুল্লাহর দিকে চেয়ে আমি একটু ভরসা পেলাম। তবু নানান চিন্তা ভর করলো। যদি নৌকা ডুবে যায়, কেউ বাঁচবো না। কেউ জানবেও না আমাদের সলিল সমাধি হয়ে গেছে এই মাঝ সমুদ্রে। এই জীবনে তো অনেক কিছু করার বাকী রয়ে গেল।

ইকবালের চোখ মুখ ফ্যাকাসে। সে ঢেউয়ের ভয়ংকর রূপ না দেখার জন্য নীচের খোলে নেমে গেছে। আমি ওকে ভরসা দেবার জন্য ইংরেজী সিনেমার কায়দায় 'ওয়াও' করে চিৎকার করছি কিছু পর পর যেন খুব উপভোগ করছি পাগলা ঢেউয়ের দোলা। হঠাৎ একটা শয়তানি বুদ্ধি আসলো। ইকবালকে বললাম, 'দেখ দেখ ওইতো সেন্টমার্টিন দেখা যায়'। ইকবাল যেখানে বসেছে সেখান থেকে সমুদ্র কিংবা দ্বীপ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। যদিও সেন্টমার্টিন বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল কিন্তু দুরত্ব বেশ কয়েক মাইল হবে। ইকবাল আমার কথায় মাথাটা উচু করতেই ভয়াবহ একটা ঢেউ নৌকার ডানদিকে উদয় হলো। দ্বীপের বদলে এত্তবড় ঢেউ দেখে ভয়ে ইকবাল নীচে বসে পড়লো। তবে মাঝি আবদুল্লাহ কীভাবে যেন ঢেউটা কাটিয়ে নৌকাটাকে বাঁচালো। নৌকাটা বিপরীত ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে এগোতে পারছে না। একপা এগোয় তো, দুই পা পিছোয়। যে ঢেউগুলি আঘাত করছে সেগুলো ডানদিক থেকে ছুটে আসছিল। আমরা দুর থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম ফেনায়িত ঢেউয়ের চুড়াগুলো ছুটে আসতে। প্রতিটা ঢেউ গড়ে আট দশফুট হবে উচ্চতায়। আবদুল্লাহ যেভাবে ঢেউগুলোর মোকাবেলা করছিল, সেই শারিরীক কসরত দেখার মতো। ঢেউটা নৌকার উপর আছড়ে পড়লে নিমেষে তলিয়ে যাবো আমরা। কিন্তু সে ঢেউ কাছে আসা মাত্র কীভাবে যেন নৌকার গলুইটা ঘুরিয়ে দিয়ে আঘাতটা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত সেই ক্যারিকেচার। আবদুল্লাহর ক্ষমতার উপর আমাদের অবাক শ্রদ্ধা চলে আসলো। ওই একজনের হাতের দক্ষতার উপর এতগুলো মানুষের জীবন মরন। 'আমরা গ্রেট আবদুল্লাহ' নামে ভুষিত করেছিলাম তাকে।

পাগলা ঢেউয়ের তান্ডব দেখতে দেখতে শ্রীকান্তের সমুদ্রে সাইক্লোন ঘটনাটা মনে করলাম। এরকম একটা দুর্লভদৃশ্য প্রানের ভয়ে উপভোগ করা থেকে বিরত থাকবো? শ্রীকান্তের ষ্টাইলে ভাবলাম, মরন তো একদিন না একদিন হবেই, আজকে মরলেও যাবার আগে উপভোগ করেই যাই এই ভয়ংকর সৌন্দর্য। দার্শনিক ভাবালুতায় ভয়কে জয় করার ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছি। ক্ষীন আশা আছে হয়তো টিকে যাবো এ যাত্রা। পাঞ্জাবী-সানগ্লাস পরা সেন্টমার্টিনের আরেক ছেলে আমাদের সামনে বসা ছিল তার হাতেও ইকবালের মতো লাইফ জ্যাকেট। তাকে পরিস্থিতির মিটার বানিয়ে নজর রাখছি, সে যদি লাইফ জ্যাকেট পরে ফেলে বুঝতে হবে, রক্ষা নাই আর। কিন্তু সে এখনো লাইফজ্যাকেট পরে নি। সেই ভরসায় আমি সাহসে খানিক উজ্জীবিত ছিলাম অন্যদের চেয়ে।

ঢেউয়ের সাথে ঘন্টাখানেক যুদ্ধ চলার পর নৌকা সেন্টমার্টিনের কাছাকাছি চলে এল। ইকবালকে বললাম তীরের কাছে চলে এসেছি। কিন্তু ইকবাল তখনো আমাকে মিথ্যেবাদী রাখাল মনে করে উপেক্ষা করলো। কারন একটু আগে ওকে সেন্টমার্টিন এসেছে বলে ডেকে বিশাল এক ঢেউ দেখিয়েছি। সে লাইফ জ্যাকেট পড়ে জুবুথুবু হয়ে বসে রইল নীচে। নৌকা বালির চড়ায় ধাক্কা খেয়ে থামলে তারপর সে উঠে দাঁড়ালো।

জুনায়েদ আমাদের দুজনের কাছে এসে ইকবালের লাইফ জ্যাকেটের দিকে তাকিয়ে বললো, "কিরে তোর এটা কে বাঁধছে, ফিতা খোলা, বাধা কিচ্ছু হয় নাই, পুরা ঢিলা রয়ে গেছে, জীবনে লাইফ জ্যাকেট বাঁধস নাই?" ইকবাল বিষ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো যেন আমি ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ফিতাটা বাধি নাই ঠিক মতো।
বললাম- "আরে আমি কী জীবনে এই জিনিস বাধছি নাকি। আর ওই ঢেউয়ের বাড়িতে ফিতা টাইট দিতে পারি নাই। মরলে তো মরতিই, এখন তো বাইচা আছস, এত চেতস ক্যা?"

নৌকা থেকে নামার আগে প্যান্ট গুটাতে হলো। হাঁটু পানিতে নেমে তীরে যেতে হবে। এই আমাদের স্বপ্নের সেন্টমার্টিন? তীরে বেশ কিছু মানুষ উৎসুক দাঁড়ানো। এতক্ষন দুর থেকে দেখছিল আমাদের নৌকার পাগলা নাচন। তিন ঘন্টা সমুদ্রে কাটিয়ে প্রিয় সেন্টমার্টিনের বালিতে পদস্পর্শ করলাম। প্রথম যে বিষয় দৃষ্টি আকর্ষন করলো তা হলো এর স্বচ্ছ টলটলে নীলাভ সবুজ জল। পায়ের তলার বালিও দেখা যাচ্ছে।


অবশেষে সেন্টমার্টিন

নৌকা থেকে নেমেই প্রথম সংলাপটা ছিল ইকবালের। প্রচন্ড তিক্ত, বিরক্ত, বিধ্বস্ত, লাইফ জ্যাকেটের ফিতাবদ্ধ ইকবালের মুখ দিয়ে যেটা বেরুলো-
'দুশশালা! এ কী জায়গা? এই বালি দেখতে এত ফাইটিং করে এখানে আসতে হইছে? কী আছে এখানে ঘোড়ার ডিম! আগে জানলে আমি আসতামই না। তবে আগামী এক সপ্তাহেও ফিরতেছি না আমি। সমুদ্র শান্ত না হওয়া পর্যন্ত ফিরে যাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই আমার'।

"সমুদ্র শান্ত না হওয়া পর্যন্ত ফিরে যাচ্ছি না"- এই অংশের সাথে আমি মনে মনে একমত পোষন করেও মুখে বললাম, 'দুর ব্যাটা এত ভয়ের কী আছে, এরুম একটু আধটু ঢেউ না থাকলে জমে নাকি।' যদিও আমার কলিজার ভেতরে ভয়শীতের কাঁপুনিটা তখনো তির তির করছিল।

পানি ডিঙিয়ে বালিতে পা রাখার সাথে সাথে ভয় ডর সব উবে গেল। সুন্দর, তুমি এত সুন্দর। এত সুন্দর একটা দ্বীপ আমাদের আছে। এত দেরী করে তোমার কাছে এসেছি! প্রথম অনুভুতি প্রকাশের কোন ভাষা নেই। আমি যেন আসলেই রবিনসন ক্রুসোর সেই দ্বীপে পদার্পন করেছি। ডাইনে বাঁয়ে বিস্তৃত বালিয়াড়ি। সাদা সাদা বালি। বেশ কিছু জেলে নৌকাকে বালিতে লোহার শিক গেড়ে আটকে রাখা হয়েছে। সামনে নারকেল আর কেয়াগাছের সবুজ বনানী। তার ভেতরে গ্রাম। বালির মধ্যে হেঁটে গ্রামের দিকে এগোলাম। সম্পূর্ন অচেনা একটা জগতে চলে এসেছি। পেছনে তাকিয়ে দেখলাম অনেক দুরে নীলাভ পাহাড়শ্রেনী দেখা যাচ্ছে। এটা দ্বীপের পূর্বদিক। তারমানে পাহাড়গুলো বার্মায়। বাংলাদেশ দেখা যায় না এখান থেকে। ব্রজেন দাস হলে সাঁতরে বার্মা চলে যেতে পারতো অনায়াসে।

দুপুর দেড়টা বাজে তখন। ছয়জন নবীন পর্যটক মাসুম, সমীর, ইকবাল, আমির, জুনায়েদ ও আমি বালিয়াড়ি পার হয়ে সদ্য তৈরী একটা কংক্রীটের বাধানো রাস্তায় উঠলাম। রাস্তাটা দশ ফুট প্রশস্ত। বড়জোর দুটো রিকশা পাশাপাশি যেতে পারবে। সেন্টমার্টিনের একমাত্র হাইওয়ে। রাস্তায় উঠতেই একটা ঠেলাগাড়ী দেখতে পেলাম। সেন্টমার্টিনের একমাত্র বাহন। ঠেলাগাড়ীর লাল রঙের এলোমেলো আঁচরে এমাথা ওমাথা পর্যন্ত বড় অক্ষরে লেখা - 'লালবোর্ড'। আমরা হাসি ধরে রাখতে পারলাম না। এখানেও এসে ঠেকেছে লালবোর্ডের ধাক্কা। পায়ে হাঁটতে ইচ্ছে না হলে এই লালবোর্ড ভাড়া নিতে পারবে।

কনক্রীট রাস্তায় আরেকটু এগিয়ে ছন বেড়ার একটা ঝুপড়ি দেখা গেল। সেন্টমার্টিনের একমাত্র রেষ্টুরেন্ট। বালিতে বাঁশের খুটি গেড়ে ছনের ছাউনি দিয়ে বানানো হয়েছে। চতুর্দিকে তিন ফুট বেড়া দিয়ে ঘেরা। একদিকে প্রবেশ করার জায়গা রাখা হয়েছে। প্রবেশ পথে একটা চুলায় তরকারী রান্না হচ্ছে। কয়েক কেজি শসার টুকরা কড়াইয়ের মধ্যে ডালের পানির ভেতর হাবুডুবু খাচ্ছে। চুলা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। একটা টুলে ক্যাশবাক্স নিয়ে একজন বসা। সারিবদ্ধ বেঞ্চ পাতা। স্কুলের মতো অনেকটা। বেঞ্চগুলো কুড়োল কাটা টাইপ এবড়ো থেবড়ো। মোটেও সুনির্মিত নয়। কতগুলো তক্তাকে বালিতে বাশ গেড়ে তার উপর বসিয়ে দেয়া হয়েছে। হোটেলে মেঝে বলতে কিছু নেই। সরাসরি সৈকত বালি। আদিম বালিয়াড়িতে হোটেলের ভেতর বাহির সমান। রেষ্টুরেন্টের ভেতরেও জুতো সবার হাতে হাতে। এই দ্বীপে কেউ জুতো স্যান্ডেল পায়ে হাঁটে না, হাঁটার উপায় নেই।

আমরা ক্লান্ত হয়ে তক্তা বেঞ্চগুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পড়লাম। খিদে পেয়েছিল খুব। হোটেলে তেমন কাস্টমার নেই। হোটেল ম্যানেজার বা মালিককে জিজ্ঞেস করলাম কী আছে। মালিক জানালো ওই শসা- ডাল ওটাই আজকের তরকারী। আর কিছু নেই? না। মাছ মাংস কিছু নেই? না। জানলাম এখানে একটা আইটেমই রান্না হয়। মাছ থাকতো, কিন্তু আবহাওয়া খারাপ থাকাতে সাগরে নৌকা নামেনি, তাই শসা তরকারীই আজকের একমাত্র আইটেম। আমরা তাতেই রাজী। মোটাচালের ভাত দিয়ে গপাগপ খেয়ে নিলাম। খারাপ না। খাওয়া সেরে রাতের আশ্রয় খুজতে বেরুলো সমীর আর জুনায়েদ। সমীর আস্বস্ত করলো, সে আসার পথে এখানকার একজনের সাথে খাতির জমিয়ে ফেলেছিল। সে থাকার জায়গার ব্যাপারে সাহায্য করবে বলেছিল। এখন তাকেই খুঁজতে যাচ্ছে। বাকীরা বসে থাকলাম সেই ঝুপড়িতে। আকাশ মেঘলা, বৃষ্টি নামতে পারে যে কোন সময়। তার আগেই একটা ব্যবস্থা করতে পারলে হয়।

আধাঘন্টার মধ্যে সমীর জুনায়েদ ফিরে এলো। ব্যবস্থা হয়েছে। সমুদ্রের পাড় দিয়ে দক্ষিনে হাঁটা দিলাম সবাই। সমুদ্র পাড়ে শুটকির আড়ত দেখা গেল বেশ বড় বড়। এগুলো পেরিয়ে আরো কয়েকশো গজ যাবার পর সমীর অদুরে সমুদ্রপাড়ে দোতলা একটা বাংলোটাইপ দালান দেখিয়ে বললো ওটাই আমাদের আশ্রয়। বলে কী? এ যে মেঘ না চাইতে জল। যেখানে বেড়ার ঘর পাবো কি না সন্দেহ ছিল সেখানে সৈকতে দাঁড়ানো ইট সিমেন্টে বাধানো দোতলা বাংলো?

সমীর তখন জানালো, বাংলোটা একটা এনজিও'র রেষ্টহাউস। আসার পথে নৌকায় যার সাথে খাতির করেছে সে ওই এনজিওতে চাকরী করে বাংলোটার কেয়ারটেকার হিসেবে। পাশেই তার বাড়ী। এক রাতের জন্য তাকে শ খানেক টাকা দিলেই চলবে বলেছে। বাংলোটা ছোটখাট কয়েকটা পিলারের উপর দাড়িয়ে আছে উপজাতীয়দের বাড়ীর মতো। নীচতলায় কিছু নেই। উপরে দুটো রুম আছে, যে কোন একটা আমরা নিতে পারি। একটা কমন বাথরুম। পানি নেই, পানি নীচের টিউবওয়েল থেকে সংগ্রহ করতে হবে। রুম দুটোর মধ্যে একটা ফার্নিচার দেখলাম, অন্যটা একদম খালি। আমরা ফার্নিচারসহ রুমটা নিলাম। খাটে তিনজন, নীচে তিনজন থাকা যাবে। আমরা রুমে ঢুকে আয়েশ করে বসলাম। জানালা দিয়ে তাকালে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে সৈকতের উপরে মাত্র কয়েকশ ফুট দুরে। কী অপূর্ব এক দৃশ্য। দিগন্তজোড়া নীলাভ সবুজ জলের উথালপাথাল ঢেউ। বাংলাদেশে বসে কখনো এরকম একটা দৃশ্য দেখা যাবে স্বপ্নেও ভাবিনি। আমাদের চিরচেনা সমুদ্র এতটা রূপবতী ছিল না। এই সৌন্দর্যের সাথে কক্সবাজারের সমুদ্র ভীষন ভীষন ম্লান। এত সুন্দর জায়গায় এমন একটা আশ্রয় পাবো স্বপ্নেও ভাবিনি। তাও প্রায় বিনামূল্যে। পোষাক বদলে আয়েশ করে বসলো সবাই। ঘুরতে যাবার প্ল্যান হচ্ছে। এমন সময় দরজার বাইরে কিছু উত্তেজিত কন্ঠস্বর শোনা গেল। এই বিরানভূমিতে সভ্যমানুষের চিৎকার হল্লা বড় বেমানান লাগলো। জুনায়েদ দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দেখে আসলো ব্যাপারটা। এসেই খিক খিক করে হাসতে থাকলো।

এই ব্যাটা ঘটনা কী বল- সমীর ধমকে উঠলো। ব্যাপার হচ্ছে, টেকনাফে দেখা হওয়া সেই নবীনবাবু টাইপ ছেলেগুলো একটু আগে এসে পৌছেছে বিশেষ ব্যবস্থায়। বিশেষ ব্যবস্থা হচ্ছে ছোট জেলে নৌকা ওরা পাঁচ জনে রিজার্ভ করে এসেছে। আসার পথে ছোট নৌকাটার ঝাঁকুনি নাকি জীবনে ভোলার মতো না। আমরা কল্পনা করে শিউরে উঠলাম। আমাদের বড় নৌকার যে অবস্থা দেখেছি, ওদের ছোট জেলে নৌকার ডিসকো নাচন যে তার দশগুন বেশী ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তারা দ্বীপে নেমেই আয়েশী জায়গা খুঁজতে লেগেছে। কারো কাছে এই বাংলোর খবর পেয়ে ছুটে এসে দেখলো ভালো রুমটা দখল হয়ে গেছে এবং দখল করেছি সেই দল যাদেরকে গত রাতে ফুঁ পাত্তাও দেয়নি টেকনাফে। কেয়ারটেকার তাদেরকে আমাদের উল্টোদিকের ফার্নিচার বিহীন ঘরটায় থাকতে বলাতেই তীব্র আপত্তি, চেঁচামেচি এবং ওয়াকআউট। ভাগ্যিস আমরা বিশেষ ব্যবস্থায় আসিনি।

এখানে সবকিছু অন্যরকম। পরিচিত সভ্যজগত থেকে অনেকটা ভিন্ন। দুপুরে হোটেল থেকে খেয়ে ফেরার আগে আমাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছিল রাতে আমরা ওখানে খাবো কি না বিকেলের মধ্যে জানিয়ে দিতে। তাহলে আমাদের জন্য রান্না করবে। নইলে রাতে তেমন রান্না হয় না। আমরা তখুনি জানিয়ে এসেছিলাম রাতে খাবো। মাছ তো নেই তাই হোটেল মালিক জানিয়েছে রাতে মুরগী রান্না করার চেষ্টা হবে যদি কোন বাড়ী থেকে একটা ধরে আনা যায়। এখানে বাজার নেই। সাগরে নৌকা নামলে মাছ পাওয়া যায়। আর মুরগী খেতে হলে গ্রামের কোন বাড়ী থেকে ছুটন্ত মুরগীকে কব্জা করে আনতে হয়। এরকম আদিম অবস্থা দেখে আমরা চমৎকৃত হলাম।

বাইরে বেরুতে চেয়েছিলাম কিন্তুএকটু পরই ঝির ঝির বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো এবং আমরা আটকে গেলাম এই বীচ কটেজে। নিরাপদ জায়গায় বসে ভাবছি সেই নবীনবাবুদের কি দুর্দশা চলছে এই বৃষ্টিতে। বাইরে যাওয়া হলো না বলে চারজনে তাসের প্যাকেট খুলে বসে গেলাম। চারজন খেলছি, দুজন দর্শক। জুনায়েদ আর আমির ভাই। আমির ভাই আমার খালাতো ভাই, কয়েক বছরের বড়, কিন্তু বন্ধুর মতো। উনি তাস খেলার কিছু বোঝেন না। তাই কিছুক্ষন খেলা দেখার পর বিরক্ত হয়ে জুনায়েদকে পটিয়ে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বেরিয়ে গেলেন গ্রাম দেখতে। আমরা বললাম, সাবধান এখানে কেসাট্টা দিলে বাড়ীতে ফেরা যাবে না আর। আমরা খেললাম ঘন্টাখানেকের মতো। ওরা গেছে তো গেছে আর ফিরে না। আমরা সত্যি টেনশানে পড়লাম। খেলা শেষ হয়ে গেছে বেশ আগে। সবাই একসাথে ঘুরতে বেরুবো বলে বসে আছি। ওই দুইজনের পাত্তা নেই। এদিকে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয় হয়। কোন আপদ বিপদে পড়লো না তো? খবর নেবারও উপায় নেই। কোথাও বেফাঁস কৌতুহল দেখাতে গিয়ে সত্যি সত্যি কেসাট্টা মার খাচ্ছে না তো? এখানকার লোকজন যেরকম কালো কালো দৈত্যটাইপ, ধরলে রক্ষা নাই।

অবশেষে আমরা গ্রামের উদ্দেশ্য বেরিয়ে পড়তে দেখা গেল ওরা দুজন আধভেজা হয়ে বালি ভেঙে ফিরছে অভিজ্ঞতার ঝুলি নিয়ে। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে সারা গ্রাম চষে ফেলেছে। কোথায় কি আছে সব মুখস্ত হয়ে গেছে। হুমায়ুন আহমেদের বাড়ীর অসমাপ্ত কাজও পরিদর্শন করে এসেছে।

জুনায়েদ আফসোসের সাথে জানালো - তবে এই দ্বীপে একজন জেনানাও দেখা যায়নি কোথাও। বোধহয় তেনারা এই নির্জন দ্বীপে বসবাস পছন্দ করেন না।'
সমীর খিস্তি করে উঠলো - 'শালা লুইচ্যা যেখানে যাও সেখানেই মাইয়া মানুষ খোঁজো, খাসলত আর গেল না।'
ইকবাল বললো,- 'মেয়ে নিশ্চয়ই আছে, পথে আসতে বেশ কয়েকটা বাচ্চা দেখলাম, ওগুলো হইলো কী করে?'
ইকবালের উচ্চবুদ্ধি পরিমাপ করে আমরা হেসে খুন।


দ্বীপ পরিভ্রমন

বৃষ্টি থেমে গেছে। আঁধার নামেনি তখনো। আমরা কটেজ থেকে বেরিয়ে ভেজা বালির উপর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তের দিকে রওনা দিলাম। সামনে তাকালে সোজা ধূধূ ভারত মহাসাগর। বঙ্গোপসাগর তো ভারত মহাসাগরেরই অংশ। তবে একটা মহাসাগরের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি ভাবতেই বেশী ভালো লাগলো। সাগরপাড়ে অসংখ্য ঝিনুক শামুক প্রবাল পাথরের ছড়াছড়ি। দুহাতে কুড়াতে কুড়াতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। এত কিছু নেব কী করে। এক জায়গায় গিয়ে দেখলাম ঝিনুকের বিশাল পাহাড়। এত বিশাল স্তুপ যে এতক্ষন যা কুড়িয়েছি তা নস্যি মনে হলো। এতক্ষনের কুড়োনোগুলো ফেলে দিলাম এরকম সহজলভ্য ঝিনুকের খনি পেয়ে। পুরো উপকুল জুড়ে বিশাল বিশাল কেয়া গাছ। আনারসের মতো ফল ধরে ধরে ঝুলে আছে আছে। এই গাছগুলো কে লাগিয়েছে খোদা মালুম। এত্তবড় দৈত্যাকার কেয়াগাছ কোথাও দেখিনি। ঘুরে ঘুরে ছবি তোলা হলো বেশ অনেকগুলো। ঘোরাঘুরি করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে এল। আবার নৌকাঘাটের এলাকায় এলাম। এই হাইওয়ে দিয়ে নাকি পুরো গ্রামে যাওয়া যায়। তবে লালবোর্ডকে দেখা গেল না আগের জায়গায়। প্রথমে সেই হোটেলে গিয়ে রাতের খাবারের অর্ডার নিশ্চিত করলাম। পাশের কার বাড়ী থেকে একটা মোরগ ধরা হয়েছে। সেটা রান্না হচ্ছে এখন আমাদের জন্য। আরেক বাড়ীতে কয়েকটা ডিমের সন্ধানও পাওয়া গেছে। চাইলে এনে ভেজে দিতে পারবে। বাহ্ রাতে তো শাহী ভোজন হবে। ডিম ভাজি আর দেশী মুরগীর ঝোল দিয়ে দারুন খাওয়া হবে। মাছ খেতে না পারার শোকটা মোটামুটি ভুলে থাকা যাবে।

হোটেলে চা খাওয়া হলো বিস্কুট দিয়ে। সিগারেট শেষ। জিজ্ঞেস করে জানা গেল সামনে একটা মুদি দোকান আছে। সেখানে সিগারেট মিলবে। কিছুদুর এগিয়ে দেখি সত্যি একটা মুদির দোকান আছে এবং বাঁশের বেড়ার তৈরী দোকান হলেও এখানে মোটামুটি গিরস্থালি প্রয়োজন মেটানোর সব জিনিসই পাওয়া যায়। এরকম একটা দোকান সেন্টমার্টিনে আছে জানলে আমরা টেকনাফে অযথা এত জিনিস কিনতাম না। অনেক কিছু থাকলেও বেনসন, গোল্ডলীফ, ট্রিপল ফাইভ এসব সিগারেট নেই কিছুই নেই। এখানে সাধারন ধূমপায়ীরা বিড়ি খায়, খান্দানীরা নেভী সিগারেট। শেষে নেভীতেই গেলাম। রোমে গেলে রোমান হওয়াই উচিত।

গ্রামটা বাংলাদেশের অন্যন্য গ্রামের মতোই। তবে প্রতিটা ঘর সামনে বেড়া দিয়ে আড়াল করা। রাস্তা থেকে দেখা যায় না উঠোন। একারনেই জুনায়েদ এখানে কোন জেনানার দেখা পায়নি। তাছাড়া এলাকার লোক খুবই ধর্মভীরু। মেয়েরা অন্তঃপুরেই থাকে। কিছুদুর এগিয়ে সাইক্লোন শেল্টার পড়লো। এটা নাকি পুরোনোটা। আরেকটা নতুন উঠেছে। পুলিশ ফাঁড়িও আছে একটা। যতটা অজ ভেবেছি ততটা নয়। অন্য কোথাও জায়গা না মিললে পুলিশ ভাইদের সাথে একরাত কাটানো কোন ব্যাপার না। হাজত নাকি সারা বছরই খালি। কারন এটা বাংলাদেশের একমাত্র অপরাধবিহীন দ্বীপ। আর কিছুদুর এগিয়ে প্রাইমারী স্কুল পড়লো একটা। টিনের চালা, বেড়া দিয়ে তৈরী। অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল ততক্ষনে। টর্চ মেরে মেরে দেখতে হচ্ছিল চারপাশ। স্কুল পেরিয়ে আরেকটু সামনে এগোতে আবারো ঝিরঝির বৃষ্টি নামলো। দৌড়ে স্কুলের দিকে ফিরে এলাম। ভাগ্য ভালো ক্লাস রুমের দরজাগুলো খোলা ছিল। স্কুলের মেঝেটা বেশ উঁচু। মাথার উপর টিনের চালে ঝম ঝম বৃষ্টির বাজনা দারুন লাগলো। ছ'জন অন্ধকারে বসে আছি। কাজ না থাকলে যা হয় - সমীর ঘোষনা করলো, এখন বক্তৃতা প্রতিযোগিতা হবে। একজন একজন মাষ্টারের চেয়ারে বসবে, সে যখন ভাষন দেবে বাকীরা চুপ করে শুনবে। শ্রেষ্ট বক্তাকে রাতে বিশেষ পুরষ্কারে ভুষিত করা হবে। শুরু হলো বক্তৃতা মালা। প্রথমে আমি উঠলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার বলে বক্তার মুখে টর্চ লাইট দিয়ে আলোকিত করা হলো। শুরু করলাম :

-"সেন্টমার্টিনের জন্য আজ এক ঐতিহাসিক দিন। যদিও দ্বীববাসী এখনো জানে না তাদের সৌভাগ্যের কথা। বাংলাদেশের সর্বদক্ষিনের এই দ্বীপে পদার্পন ঘটেছে চেঙ্গিজ খানের দুই মহান বংশধর চ্যাট বাহাদুর জুনায়েদ ও খান বাহাদুর মাসুম। যুগে যুগে বিশেষ শারিরীক বৈশিষ্টের কারনে চেঙিজ খানের মতো বিশ্বজয়ী পুরুষদের জন্ম হয়। সেই বিশেষ গুনের অন্যতম হলো একটা মাত্র বিচি থাকা। ঐতিহাসিকদের মতে চেঙিজ খানের নাকি একটা বিচি ছিল, হিটলারেরও এক বিচি। যে বিচির গুনে তার বিশ্বজয়ী যোদ্ধা হতে পেরেছিল। আজ আমরা তাদের যে সুবংশধর আমাদের মাঝে পেয়েছি তারাও এক বিচি ভাগ্যের অংশীদার। তারা হয়তো এই জাতির ভাগ্যবিধাতা হতে যাচ্ছে শীঘ্রই। তাই জাতির উচিত তাদের দুজনের প্যান্ট খুলে বিচির সংখ্যাগুলো যাচাই করে নেয়া........."

এই পর্যন্ত আসতেই মাসুম আর জুনায়েদ যৌথ গলায় "হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা, আইজ তোরে পাইছি" বলে আমার দিকে তেড়ে এলে, আমি মঞ্চ থেকে লাফ দিয়ে নেমে নিরাপদ দুরত্বে ভোঁ দৌড় দিলাম বাইরের বৃষ্টিতে। ভেতরে তখন হাসির ফোয়ারা চলছে দুজনকে নিয়ে। পন্ড হয়ে গেল বক্তৃতার আসর। একটু পর গান ধরলাম সবাই মিলে। দেখা গেল যে গানই ধরি দুই বেসুরো কন্ঠের কারনে ভজঘট হয়ে যাচ্ছে। আবার নতুন গান ধরতে হয়। সৃষ্টিকর্তা সবার গলায় যে সারেগামা দেয় নাই সেটা পরিষ্কার বোঝা গেল জুনায়েদ আর আমিরভাইয়ের কন্ঠে। এইসব হাবিজাবি করতে করতে বৃষ্টি ধরে এল, আমরা স্কুল ঘর ছেড়ে বাইরে এলাম। বাইরে সুনসান নীরবতা। ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দটা বেশ কানে বাজে। রাস্তায় লোকজন তেমন নেই। পাশ দিয়ে যারা যায় সবাই আমাদের দিকে অবাক হয়ে তাকায়। হাঁটতে হাঁটতে একটা জায়গায় গিয়ে হঠাৎ সেন্টমার্টিন হাইওয়েটা শেষ হয়ে গেল। জুনায়েদ বলেছিল এই রাস্তার শেষে আছে হুমায়ুন আহমেদের অসমাপ্ত বাড়ী। আলোচিত বাড়ীটা দেখার ইচ্ছা সবার। কিন্তু অন্ধকারে লোকেশান ঠাহর করা যাচ্ছে না। রাস্তা শেষে বালির পথ আছে, সেই পথে কিছুদুর হাটার পর কিসের যেন গুড়গুড় শব্দ শোনা গেল। থমকে দাড়িয়ে কান পেতে শুনলাম। শব্দটা তখনো চলছে। ঘুর্নিঝড়ের সময় এ ধরনের শব্দের সাথে পরিচিত আমরা। শরীরে কেমন কাটা দিয়ে উঠলো। আরেকটু এগিয়ে ঝোপের ফাক দিয়ে দেখি সামনেই সমুদ্র, তীরে বিশাল বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে। ব্যাপার তাহলে এই।

আসলে দ্বীপটা তো খুব ছোট। যেদিকেই যাওয়া হোক, পাঁচ দশ মিনিট সোজা হাটলে সমুদ্র চলে আসবে। দ্বীপের এই এলাকা লোকবসতি বিবর্জিত। নির্জনতার একটা শিহরন আছে। এতগুলো মানুষ একসাথে আছি তবু কেমন ভয় ভয় আধিভৌতিক অনুভুতি হলো। আমরা জঙ্গলের ছায়ায়, সামনে কেয়াঝোপের ফোকড় দিয়ে বালির উপর আছড়ে পড়া গর্জানো ঢেউগুলো দেখা যাচ্ছে। ওই পাগলা সমুদ্রে কাটিয়েছি আনেকটা সময় কয়েক ঘন্টা আগে। ভাবতে কেমন যেন লাগলো। জঙ্গলটা যেন কেমন রহস্যে ঘেরা। অন্ধকারের কারনেই এমনটা লাগছে? কে জানে। তবে এই জায়গাটার কী যেন অস্বাভাবিকতা আছে। কেন যেন সামনের জঙ্গল পেরিয়ে সমুদ্রের দিকে যেতে ভালো লাগলো না। মনে হচ্ছে পৃথিবীটা ওখানে কাত হয়ে আছে, সমুদ্রের কাছাকাছি গেলে, খাদের কিনারা গড়িয়ে নীচে পড়ে যেতে পারি। এমন লাগলো কেন? সবারই এই অনুভুতি হচ্ছে কী? সবাই এত চুপ হয়ে গেছে কেন হঠাৎ। এতক্ষনের রসিকতা হৈ হুল্লোড় সব থেমে গেল যেন কোন অদৃশ্য যাদুর ছোঁয়ায়। কিন্তু কেউ কাউকে কিছু বললো না। ঘড়ি দেখলাম রাত সাড়ে আটটা বাজে। আর না এগিয়ে ফিরতি পথ ধরলাম সবাই। আমাদের পুরো চারদিনের ত্রিমাত্রিক আনন্দ ভ্রমনে ওটাই ছিল একমাত্র ছন্দপতন। তবে রহস্যটা কখনোই বুঝিনি।

ফিরে আসার সময় একজায়গায় বিরাট একটা গাছ চোখে পড়লো। গাছটার সামনে দাড়িয়ে পড়লাম আমরা। ওরেবাপস্। এত্ত বড় গাছও আছে ছোট্ট এই দ্বীপে! কী গাছ বোঝা যাচ্ছে না অন্ধকার। ফলজ গাছ নয় সেটা প্রায় নিশ্চিত। আগা থেকে মাথায় চোখ বুলিয়ে গাছটার বয়স কত হবে আন্দাজ করার চেষ্টা করছি, একেকজন একেক ধারনা দিচ্ছিল ইচ্ছেমতো। পেছনে কে একজন এসে দাড়িয়েছে খেয়ালই করিনি অন্ধকারে। গলা শুনে চমকে ফিরে তাকালাম খুব বয়স্ক একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে।

-অনরা কন বাজি (আপনার কে বাবা?)
-আঁরা শহরততুন আসসিদি( আমরা শহর থেকে এসেছি)
-কিল্লাই, গাছ চাইবাল্লাই না? (কেন গাছ দেখার জন্য?)
এটা শুনে সমীরের মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেললো। সে বললো।
-জী চাচা, আঁরা গাছ বিশেষজ্ঞ। সেনমার্টিনর বেয়াগুততুন বড় গাছ হোন্নোয়া তোয়াইবারলাই আসসিদি (আমরা গাছ বিশেষজ্ঞ, সেন্টমার্টিনের সবচেয়ে বয়স্ক গাছটা খুঁজে বের করতে এসেছি)
-অ, ইবা ত একশ দেড়শ বছরর বেশী অইবু, আঁর দাদারও আগে, কিন্তু ইবাততুনো ফুরান গাছ আছিল, তুয়ানে ফরি গেইয়িগুই (এটা তো এক দেড়শ বছরের বেশী হবে, আমার দাদারও আগে, কিন্তু এটার চেয়েও পুরোনো একটা ছিল, তুফানে পড়ে গেছে)
-চাচার বয়স হত অইবু? (চাচা আপনার বয়স কত?)
-তা বাজি বউত (তা অনেক বাবাজী)
-বউত হত? (বহু কত?)
-একশ বছরর হাছাহাছি (একশো বছরের কাছাকাছি)
-ওমমারেম্মা, অনর বয়সত এই গাছর হাছাহাছি (ও মারে মা,আপনি তো এই গাছের কাছাকাছি বয়স)
-আঁই সেনমাটিনর বেয়াগুততুন বুড়া মানুষ (আমি সেন্টমার্টিনের সবচেয়ে বুড়ো মানুষ)

শুনে আমরা চমৎকৃত হলাম। সেন্টমার্টিনের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ ও সেন্টমার্টিনের সবচেয়ে বয়স্ক গাছ দুটোকে এক সাথে পাওয়ার সৌভাগ্য কজনের হবে। নিশ্চয়ই এই বুড়ো সেন্টমার্টিনের জীবন্ত ইতিহাস। চাচাজানের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেবার ইচ্ছেটাকে দমন করতে হলো পরিবেশ পরিস্থিতি ও সময় স্বল্পতার কারনে। বিদায় নিয়ে চলে গেলেন তিনি।





রাতের সেন্টমার্টিনে সৈকতজুড়ে আলোর মিছিল

ফেরার পথে মনে হলো একেবারে খাওয়াদাওয়া শেষ করেই কটেজে যাই। কারন কটেজ এখান থেকে অন্ততঃ পোয়ামাইল দুরে, বালির উপর দিয়ে হাঁটার ঝক্কিও কম না। হোটেলের প্রবেশ মুখে টিমটিম করে কেরোসিনের হারিকেন জ্বলছে। রান্না শেষ। যাওয়া মাত্র খাবার পরিবেশন করা হলো। মুরগীর ঝোলটা প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশী স্বাদু হয়েছে। পেঁয়াজ মরিচ কেটে সালাদের মতো একটা বস্তু তৈরী করা হয়েছে। দারুন লাগলো। খেতে খেতে আবদুল্লাহকে আসতে দেখা গেল। আমাদের দেখে এগিয়ে এল। বললো কাল সকালে সে টেকনাফ যাবে, আমরা গেলে যেতে পারি। আমরা তখনো নিশ্চিত না যাবো কি না। সমুদ্র ওরকম ফোঁসফোঁস করতে থাকলে যাবো না। তবু তাকে বললাম, দেখা যাক। আলাপ হলো আবদুল্লাহর সাথে। সে এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা। বাড়ীটা কাছাকাছিই ইশারায় দেখালো। আমাদের বললো তার ঘরে যেতে। কিন্তু আমরা তার ঝামেলা হবে ভেবে রাজী হলাম না। সে বললো তার পেশাকে সে খুব উপভোগ করে। আমি আর সমীর ওর সাথে আড্ডা জমিয়ে দিলাম বন্ধুর মতো। হুমায়ুন আহমেদের মতো আমরাও যদি একটা ঘর বানাতে পারতাম এই দ্বীপে, মাঝে মাঝে এসে থাকা যেতো। এখানে জমির দাম কেমন জিজ্ঞেস করাতে আবদুল্লাহ বললো, এটা কোন ব্যাপার না। পাঁচ হাজার টাকা দিলে ঘর বানানোর মতো জায়গা কেনা পাওয়া যাবে। তবে সে আমাদের জন্য দুই কাঠা জমি ফ্রী দিতেও রাজী। আমরা তার এত বড় মহানুভবতায় অবাক হয়ে গেলাম। আমাদের আস্তানার ঠিকানা জানিয়ে বিদায় নিলাম ওর কাছ থেকে।

সমুদ্রতীর ধরে বালিয়াড়ির উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে কটেজে ফিরছি। সমুদ্রে জোয়ার এখন। আসার সময় যেদিক দিয়ে হেঁটে এসেছি সেখানে এখন অথৈ জল। অন্ধকার টর্চ জালিয়ে হাঁটছি। সাবধানে হাটতে হচ্ছিল, কারন জেলে নৌকাগুলো এক ধরনের আকশি দিয়ে বালির ভেতর আটকানো, কোন কোনটার চোখা মাথা বালির ভেতর থেকে উঁকি মেরে আছে, ভুলে একবার পা পড়লেই হয়েছে, এফোড় ওফোড় হয়ে যাবে পা। কিছুদুর হাঁটার পর কটেজের কয়েকশো গজ আগে সমুদ্রের গজরানো ঢেউগুলোর দিকে চোখটা হঠাৎ আটকে গেল। ঢেউগুলো সাদা সাদা ফেনা মাথায় নিয়ে সৈকতে আছড়ে পড়ছে। সমুদ্রের ঢেউ সাদা ফেনা নিয়ে আছড়ে পড়বে এটা তো বিরল কোন দৃশ্য নয়। তবু কী যেন মিলছে না। আকাশে চাঁদ নেই। তারার আলোয় এতটা দ্যুতি নেই যে দুরবর্তী সমুদ্রের ঢেউ দেখা যাবে। এখানে কোথাও বিদ্যুত নেই। দশদিগন্ত অন্ধকার। তবু কেন সেই ঢেউগুলো এত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে? নিজে নিজে দেখছি, ওদের কাউকে তখনো বলিনি। নিজেকে কোন ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট করতে না পেরে হেটে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেলাম কাছ থেকে দেখার জন্য। এবার সাদা নয় নীলাভ দেখাচ্ছে। যেন ঢেউয়ের মাথায় কেউ মার্কারি বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে। রহস্যময় ঢেউগুলো যেখানে আছড়ে পড়ছে সেখানে পৌছালাম।

ওহ্ গড!! এ কী দৃশ্য দেখলাম আমি! চিৎকার করে সমীরকে ডাকলাম। সবাই ছুটে এলো। বিরল অবিস্মরনীয় একটা দৃশ্য পুরো সৈকত জুড়ে। লক্ষ কোটি তারার মেলা বসেছে যেন সেন্টমার্টিনের পুরো সৈকতে। যে আলো ঢেউয়ের মাথায় জ্বলছিল, তা এই সকল আলোক দানার সমষ্টি। উপরে আকাশে যেমন লক্ষ কোটি তারা নানা বর্নে ছড়িয়ে আছে, এখানেও বালির মধ্যে জ্বলজ্বল করছে লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, বেগুনী হরেক বর্নের হীরক খন্ড। নিজস্ব আলোতে উদ্ভাসিত এইসকল সাগর তারকারাজি। ছোট বড় নানান উজ্জ্বলতায় জ্বলছে তারাগুলো। সেন্টমার্টিন দ্বীপের অনেক বর্ননা পড়েছি, কিন্তু এরকম একটা বিরল সৌন্দর্যের বর্ননা কোথাও চোখে পড়েনি। এই অপরূপ সৌন্দর্যের কোন তুলনা কী আছে? প্রথম কয়েক মিনিট সবাই বাকহারা। আস্তে আস্তে সবাই ধাতস্ত হলো। তারপর শুরু হলো সৈকত জুড়ে বাচ্চা ছেলেদের মতো লাফালাফি। চিৎকার। হোওওওওওওওওওও করে ডাক পাড়লাম মহাবিশ্বের উদ্দেশ্যে। এই সৌন্দর্যের বর্ননা করার ভাষা আমার জানা নেই। নিজ চোখে না দেখলে কেউ বুঝবে না কী অপূর্ব সেই সৌন্দর্য। এক মুহুর্তেই যেন জীবন নিয়ে যত হতাশা ছিল সব উবে গেল। পৃথিবীতে আমাদের আর কোন চাওয়া নেই। মানুষ যুগ যুগ অপেক্ষা করতে পারে এরকম একটা বিস্ময়কর দৃশ্যের জন্য। এই দৃশ্যকে ধারন করার কোন যন্ত্র থাকতো যদি! ক্যামেরায় দৃশ্যটা তোলা সম্ভব নয়। একটা তারা হাতে নিয়ে টর্চ দিয়ে দেখলাম। স্বচ্ছ লেবু দানার মতো একটা বস্তু, সরিষা দানার সাইজ। হাতে নিয়ে দেখলাম বেশ কিছুক্ষন জ্বলে, এই আলোতে ঘড়ির সময় পর্যন্ত দেখা যায়। এতটা উজ্জ্বল ও দ্যুতিময়। দুহাতে পিষে মেখে নিয়ে দেখি পুরো হাতটাই জ্বলজ্বল করছে। আলোকিত একটা হাত। অদ্ভুত। পরে জেনেছি ওইগুলি নাকি ফসফরাস। বিশেষ বিশেষ সময়ে দেখা যায়। প্রবাল দ্বীপেই দেখা যায় সাধারনত।

সেন্টমার্টিনের সবচেয়ে সুন্দর এই দৃশ্যটা অনেকেই দেখতে পায় না, কারন এটা বিশেষ বিশেষ সময়েই দেখা যায়। জোয়ার ভাটার সাথে কোন একটা সম্পর্ক হয়তো আছে। প্রায় দশ বছর পর ২০০৩ সালে দ্বিতীয়বার সেন্টমার্টিন গিয়েছিলাম বউকে নিয়ে হানিমুনে। তখন অনেক খুঁজেও দেখতে পাইনি সেই দৃশ্যটা।

এরকম একটা দৃশ্য প্রানভরে উপভোগ করতে হলে দ্বীপটাকে অবশ্যই বিদ্যুৎবিহীন হতে হবে। নইলে বিদ্যুতের আলোকে হারিয়ে যাবে এই বিস্ময়কর সৌন্দর্য। যারা পূর্নিমা দেখতে সেন্টমার্টিন যায় তাদের বলি পূর্নিমা দেখার জন্য কষ্ট করে সেন্টমার্টিন পর্যন্ত আসার দরকার নেই, কক্সবাজার-ইনানীই যথেষ্ট। হুমায়ুন আহমেদ অনেক পূর্নিমা রাত কাটিয়েছেন এই দ্বীপে। সম্ভবতঃ তিনি পূর্নিমা নিয়ে বেশী ব্যস্ত থাকাতে এই দৃশ্যটা থেকে বঞ্চিত থেকেছেন, নইলে তাঁর লেখায় এমন একটা বিরল সৌন্দর্যের বর্ননা আমার চোখে পড়েনি কখনো। আমি কেবল একজনের লেখাতে এই সৌন্দর্যের বর্ননা পেয়েছি। নীচে তার খানিকটা দিলামঃ

......when on rising one night, after my three hours' nap, while it was yet dark, I was amazed and a little alarmed to find myself floating in what appeared to be a sea of blue fire! I had often noticed the beautiful appearance of phosphorescent light, but this far exceeded anything of the sort I ever saw before. The whole sea appeared
somewhat like milk and was remarkably luminous.

I rose in haste, and, letting down a bucket into the sea, brought some of the water on board and took it down to the cabin to examine it; but no sooner did I approach the light than the strange appearance disappeared, and when I removed the cabin lamp the luminous light appeared again. I was much puzzled with this, and took up a little of the water in the hollow of my hand and then let it run off, when I found that the luminous substance was left behind on my palm. I ran with it to the lamp; but when I got there it was gone. I found, however, that when I went into the dark my hand shone again; so I took the large glass of the ship's telescope and examined my hand minutely, when I found that there were on it one or two small patches of a clear, transparent substance like jelly, which were so thin as to be almost invisible to the naked
eye. Thus I came to know that the beautiful phosphoric light, which I had so often admired before, was caused by animals, for I had no doubt that these were of the same kind as the medusae or jelly-fish which are seen in all parts of the world.

Robert M. Ballantyne
The Coral Island (1857)


আমরা কটেজের সামনের সৈকতে আলোকদানাগুলো হাতে নিয়ে খেলতে লাগলাম। তারাগুলো যেখানে ছড়িয়ে পড়ছে সেখানকার বালিগুলো কেমন যেন একটু উষ্ণ। এই বস্তুগুলোর কারনেই কী? তারাগুলোর উপর দিয়ে হেঁটে যেতে রাজকীয় অনুভুতি হলো। লাফালাফি নাচানাচিতে ক্লান্ত হয়ে বালির চড়ায় বসে পড়লাম। ছোট একটা ব্যাটারী চালিত ক্যাসেট প্লেয়ার এনেছিলাম । রুম থেকে ওটা এনে একটা ক্যাসেট লাগিয়ে দিলাম। মান্না দে গাইছে -"গভীর হয়েছে রাত, পৃথিবী ঘুমায়......"

কোথাও কোন শব্দ নেই। একটানা সমুদ্রের শোঁ শোঁ গর্জন। সামনের সৈকতজুড়ে আলোর মিছিল। নীল রঙের ঢেউগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে রাঙিয়ে দিচ্ছে সমস্ত সৈকত অপূর্ব এক আলোয়। মান্না দে একা একা গেয়ে যাচ্ছে। সবাই কেমন নিশ্চুপ হয়ে গেছে। ভীষন ভালো লাগায় বিষাদও থাকে? কিছু বলতে ইচ্ছে হলো না। জীবনের কোন না মেলা হিসেব নিয়ে আর মাথা ব্যাথা নেই আমাদের। নেই চাওয়া পাওয়ার হাহাকার। তুচ্ছ অতি তুচ্ছ আমাদের সকল চাওয়া পাওয়া।

মনে পড়লো ওর কথা। ওর সাথে শেষ অভিমানি কথা। কতদিন দেখি না ওকে। ওকে নিয়ে কখনো কি আসা হবে এই সুদুর দ্বীপে? সে তো বলেছে অপেক্ষা করবে আমার জন্য। কতদিন? কতদিন? "জিমি প্লীজ সে ইউ উইল ওয়েট ফর মি, আই উইল গ্রো আপ সাম ডে ইউ সে......." এই গানটিতে জিমি জনিকে বলেছিল অপেক্ষা করতে। কিন্তু আমার জনি বলেছে সে আমার জন্য অপেক্ষা করবে আমি বড় না হওয়া পর্যন্ত। আমি বড় হওয়া মানে চাকরি বাকরি করে ওর বড়লোক বাবাকে সন্তুষ্ট করার মতো প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সে অপেক্ষা করেছিল, কিন্তু তার বাবা করেনি। আমি জনিকে এই সমুদ্র দেখাতে পারিনি। জনি এখন অন্য রাজার পাটরানী। হেলাল হাফিজের মতো বলি, 'আজ দেখি রাজ্য আছে রাজা আছে ইচ্ছে আছে, শুধু তুমি অন্য ঘরে।'

ব্যাটারী শেষ না হওয়া পর্যন্ত গান বেজে থামলো সঙ্গীত যন্ত্র। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। আমরাও উঠলাম। কটেজে মোম জ্বেলে তাস নিয়ে বসলাম আবার। তাস খেলতে খেলতে মোমের আলো ফুরিয়ে এল। এবার ঘুমোবার পালা। বেশ রাত অবধি ঘুম এল না আমার। জানালা দিয়ে বারবার উঁকি মেরে দেখছি এখনো জ্বলছে কিনা সেই আলোকমালা। রাত তিনটার দিকে একবার ঘুম ভেঙে গেলে উঠে তাকিয়ে দেখলাম, না সেই আলো নিবে গেছে। তার মানে নির্দিষ্ট সময় পরে শেষ হয়ে যায় সেই আলোর খেলা।

ভোরে সূর্যোদয় দেখার জন্য সূর্য ওঠার আগেই বেরিয়ে গেল সমীর, আমির, জুনায়েদ, ইকবাল। আমি আর মাসুম ঘুমকাতুরে, আমরা সাতটা পর্যন্ত ঘুমোলাম। তারপর নেমে ওদের সাথে যোগ দিলাম। নীচে দেখি ডাবের স্তুপ। সেই কেয়ারটেকার ভদ্রলোক আমাদের জন্য ডাব পেড়েছে নিজের গাছ থেকে। নামমাত্র দাম। আমরা ডাব আর গ্লুকোজ বিস্কুট দিয়ে প্রাতঃরাশ করলাম। অপূর্ব। তারপর হাটতে বেরিয়ে ঝিনুক শামুক কুড়ালাম, প্রবাল পাথর নিলাম। দ্বীপের ভেতর দিকে চক্কর দিলাম আবার। দিনের আলোয় দেখলাম অন্যরকম গ্রাম। গ্রামের মাঝখানে অদ্ভুত একটা মসজিদ আছে। মসজিদের পুকুরটা পাথর দিয়ে বাধানো। প্রবাল পাথর। ভেতরে জমা পানিতে লোনাজল ঢোকে না। কত সংগ্রাম করে এখানকার অধিবাসীরা টিকে আছে। বর্ষাকালে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন থাকে। তখন কি করে এই মানুষগুলো। ভাবতেই শিউরে উঠলাম। ফেরার পথে সেই হোটেলে গিয়ে নানরুটি আর ডাল দিয়ে শেষবারের মতো খাবার খেলাম। আবদুল্লাহর সাথে দেখা হলো। একগাল হেসে বললো, নৌকা সাড়ে দশটায় ছাড়বে। সমুদ্র শান্ত এখন। অসুবিধা নাই।

আমরা শেষবারের মতো এদিক সেদিক হেঁটে বিদায় জানালাম সেন্টমার্টিনকে। নৌকা ছাড়লো। এগিয়ে যাচ্ছে উত্তরমূখী পথে বাংলাদেশের মূল ভুখন্ডে। আশ্চর্য এবার একফোঁটা ঢেউ নেই। শান্ত সমুদ্র। সামান্য দোলা। কিছুক্ষন পর বিরক্তই লাগলো। আসলেই তো। ঢেউ না থাকলে সমুদ্র একটা বিরক্তিকর জিনিস। এক ঘন্টার মধ্যে শাহপরী দ্বীপের কাছাকাছি চলে এলাম। যাবার সময় দুই ঘন্টা লেগেছিল প্রতিকূল বাতাসের জন্য বোধহয়।

শাহপরীর দ্বীপে কয়েকজন যাত্রী নামবে। ওদের নামাতে ঘাটের পাশে একটা জায়গায় নৌকা থামলো। আবদুল্লাহও নামলো ওখানে। হঠাৎ একটা শোরগোল উঠলো ঘাটে। তাকিয়ে দেখি আবদুল্লাহকে একদল লোক চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। ছাড়া পাবার জন্য আবদুল্লাহ হাঁসফাঁস করছে। সে চিৎকার করে কী যেন বললো তার নৌকার সহকারীদের। সহকারীরা তাকে রেখেই নৌকা দিল ছেড়ে। নৌকাকে ধরার জন্য লোকগুলো ছুটে এলেও আমরা নাগালের বাইরে চলে এলাম। এবার ঢিল মারছে নৌকা লক্ষ্য করে। আরে, কি মুশকিল, মাথায় পড়লে ফেটে যাবে তো। ভয়ে আছি। নৌকাটা ঢিলের নাগালের বাইরে এসে চলতে লাগলো। আমরা চিন্তায় পড়লাম। আবদুল্লাহর কি হবে। ওকে যারা ধরেছে তার কি ডাকাত নাকি? ওর সহকারীরা কেমন যেন নির্বিকার। বললো, অসুবিধা নেই, আবদুল্লাহ এসে পড়বে। একটু পর তীর থেকে চিৎকার এলো। দেখলাম আবদুল্লাহ ওদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ছুটছে সামনের দিকে। নৌকার সাথে সাথে দৌড়াচ্ছে। পেছন থেকে তাড়া করছে দশ বারোটা লোক। একপর্যায়ে আবদুল্লাহ আমাদের অবাক করে দিয়ে লাফ দিল নাফ নদীতে। নদীতে পড়েই একটা হাত উচু করে রেখে অন্য হাতে সাঁতার দিচ্ছে। আমরা সবাই চিৎকার করে তাকে উৎসাহ দিচ্ছি। সে নৌকার সমান্তরালে সাঁতরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। পেছনের তাড়া করা লোকগুলো ওকে লক্ষ্য করে একের পর এক পাথর ছুড়ে মারছে। একসময় সেও চলে এল ঢিলের নাগালের বাইরে। আমরা সবাই হৈ হৈ করে তালি দিয়ে উঠলাম। অল্পক্ষন পরে সে নৌকার কাছ চলে এলে দড়ি ফেলে তাকে তুলে নেয়া হলো। তার এক হাত তখনো উঁচু করে ধরে রেখেছে। আর চিৎকার করে বলছে- 'লইত্ ন ফারে। লইত্ ন ফারে'। মানে 'নিতে পারে নাই'। কিন্তু কী নিতে পারে নাই? ওরা কারা?

ঘটনা হলো, ওই ঘাটে কোন নৌকা ভিড়লে তাকে টোল দিতে হয়। কিন্তু আবদুল্লাহ ঠিক ঘাটে না ভিড়িয়ে পাশেই নামিয়ে দিয়েছে যাত্রীদের। তাই সে টোল দিতে রাজী না। সেকারনে ঘাটের লোকজন মাস্তান ডেকে আবদুল্লাহর সব টাকা পয়সা কেড়ে নিতে চেয়েছিল। আবদুল্লাহ তাদের হটিয়ে দিয়ে বিজয়ীর বেশে নদী সাঁতরে চলে এসেছে এবং টাকাগুলো বাঁচিয়েছে। সাঁতার দেবার সময় সেই টাকার থলেটাই সে হাত দিয়ে উঁচু করে ধরে রেখেছিল। সেকারনেই বিজয়ীর সুরে বলছিল - লইত্ ন ফারে।

আমরা দুপুরের মধ্যে পৌছে গেলাম টেকনাফ। নিরিবিলিতে উঠলাম। কেউ কেউ আজই চট্টগ্রাম রওনা দিতে চাইলেও আমি আর সমীর আরেকটা দিন টেকনাফ থাকতে চাইলাম। বিশ্রামও হবে, বেড়ানোও হবে। টেকনাফকে ইতিমধ্যে আমাদের ভালো লেগে গিয়েছিল। দুপুরে আল্লাহর দান হোটেলে খেয়ে বিছানায় গড়াগড়ি দিলাম। কেউ কেউ এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ালো। বিকেলে আমি বললাম টেকনাফেও সৈকত আছে, অনেক সুন্দর। দেখা দরকার। বেরুতে বেরুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। রাস্তা চিনি না। হেটে যেতে যেতে একটা মেঠো পথে ঢুকলাম। নির্জন রাস্তা। এই রাস্তায় মাইল দুয়েক গেলেই সৈকত। এই সৈকতের বাতাস এবং সমুদ্রের গর্জন সবচেয়ে খান্দানী। নির্জন পথে এগিয়ে দুই রাস্তার মাথা পড়লো। কোনটাতে যেতে হবে বুঝতে পারছিলাম না। একটা টং দোকানে কয়েকজন বসে আড্ডা দিচ্ছিল। তারা জিজ্ঞেস করলো

-ওবাই হন্ডে যাইবেন (ও ভাই কোথায় যাবেন)
-আঁরা ইক্কিনি বীচত যাইতাম চাইলাম (আমরা একটু বীচে যাবো)
-রাতিয়া বীচত কী (রাত্র বীচে কেন)
-ইক্কিনি ঘুরি চাইবাল্লাই (একটু ঘুরে দেখার জন্য)
-ঝাপটাবাজর আতত ফরিবাল্লাই নি(ছিনতাইকারীর হাতে পড়ার জন্য?)
-ঝাপটাবাজ নিবার কিছু নাই আঁরাত্তে(ছিনতাইকারী নেয়ার মতো কিছু নেই আমাদের)
-অনরা বেগ্গুনে ফেন পরা আছোন নি (আপনারা সবাই প্যান্ট পরা আছেন না?)
-জী ফেন পরা আছে (জী প্যান্ট পরা আছে)
-ইবা তাইলি অইবু(ওটা থাকলেই চলবে)
-মানি ? (মানে?)
-মানি, তোয়ারার ফেনগুন খুলি রাখিদিবু আর কিছু ন ফাইলি। বাড়িত যাইবা কি ফরিয়েরে( মানে ওরা আর কিছু না পেলে, আপনাদের প্যান্ট খুলে রেখে দেবে, বাড়ীতে যাবেন কী পরে)

এইটা শুনে আমরা একটু দমে গেলাম। টেকনাফের লোকজন মগা টাইপের। বলা যায়না এরকম কিছু করলেও করতে পারে। বেইজ্জতির সীমা থাকবে না শেষে। জুনায়েদ আর সমীর তবু সাহস করে চেয়েছিল যেতে। কিন্তু ইকবাল আর আমি সাহস করলাম না। ইজ্জতটা বড় আমাদের কাছে। চল যাইগা। বললাম ওদের।

ফেরার পথে রাস্তার পাশে কোলাহলমুক্ত নির্জন একটা জায়গায় খাবার রেষ্টুরেন্ট দেখা গেল। ভিন্নস্বাদের লোভে ঢুকে পড়লাম। দেখে পছন্দ হলো। ছিমছাম, ভীড় নেই। খাবার ও পরিবেশনা আল্লার দানের চেয়েও উন্নত। প্রতি টেবিল ছোট ছোট গোলাপী টেবিলক্লথ। জানালায় কুচি দেয়া পর্দা। এটাও কিন্তু বেড়ার তৈরী। কিন্তু পরিচ্ছন্নতার পরিচয় পদে পদে।

নিরিবিলিতে ফেরার পথে ব্রীজের উপর দিয়ে আসার সময় মাঝি আবদুল্লাহকে দেখলাম। আমাদের দেখে পরিচিত হাসিটা দিল। আমি আর সমীর গিয়ে হাত মিলিয়ে বললাম, তোমার জন্য আমরা গর্বিত আবদুল্লাহ, তুমি গ্রেট। সে কি বুঝলো কে জানে, বললো যে কোন সময় সেন্টমার্টিন গেলে তার ঘরে যেন যাই। এবার আমরা যাইনি বলে দুঃখিত। আমরা কথা দিলাম পরেরবার আসলে নিশ্চয়ই যাবো। সেন্টমার্টিন আমাদের এত ভালো লেগেছে বারবার আসলেও তৃপ্তি মিটবে না। সেন্টমার্টিনের সহজ সরল মানুষগুলোকে খুব ভালো লেগেছে আমাদের। অথচ সেখানে যাবার আগে কত জন কতভাবে আমাদের ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করেছে। সামুদ্রিক পরিবেশের কারনে চেহারায় কর্কশ হলেও মনটা চেহারার বিপরীত। খুবই নিরীহ মানসিকতা এদের। আবদুল্লাহর সাথে ছবি তোলা হলো। গ্রেট আবদুল্লাহর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। পরদিন সকালে চট্টগ্রাম যাবার একটা সরাসরি বাস পেয়ে গেছি। এটার খোঁজ আগে পেলে কক্সবাজার ঘুরে আসতে হতো না আমাদের।

এরপরও আমরা বহু জায়গায় বেড়াতে গিয়েছি, কিন্তু সেন্টমার্টিনের সেই ১৯৯৪ ভ্রমনের মতো আর একটিও হয়নি। বিয়ের পর হানিমুনও করেছি এই দ্বীপে। প্রাসাদ প্যারাডাইসের বিলাসবহুল আরামদায়ক আথিতেয়তায় থেকেও প্রথমবারের সেই তৃপ্তি পাইনি। প্রথম ভ্রমনকে অতিক্রম করতে পারবে তেমন আনন্দদায়ক ভ্রমন হয়তো আর কখনো আসবে না।